Подальший розвиток присадибного та колективного садівництва в значній мірі залежить від забезпеченості посадковим матеріалом. Проте в даний час потреби садівників в саджанцях задовольняються далеко не повністю. Їх виробництвом в області займається поки лише одне господарство-радгосп «Новосілки» Ярославського району. Тут щороку вирощують по 40 - 50 тис. шт. саджанців яблуні і реалізують їх у вигляді ще не закінчили зростання однорічок в червні місяці в плівкових пакетах.
У зв'язку з браком садивного матеріалу його доводиться завозити з інших місць, нерідко з більш південних областей. А, як відомо, сади, закладені посадковим матеріалом, вирощеному в більш сприятливих умовах, менш зимостійкі, і в суворі зими вони більшою мірою пошкоджуються морозами, ніж насадження, закладені саджанцями, отриманими в місцевих умовах.
Крім того, в даному випадку садівник не завжди може придбати необхідні йому сорту і змушений брати те, що є в наявності.
Значною підмогою у справі поліпшення забезпечення садівників-любителів посадковим матеріалом може бути організація хоча б невеликих розплідників при колективних садах, а також вирощування його безпосередньо садівниками на своїх ділянках, як це практикується в ряді садівничих товариств різних регіонів країни.
У практиці яблуню розмножують в основному шляхом щеплення культурних сортів на підщепи (сіянці), вирощених з насіння. Для цього насіння висівають на спеціальній ділянці, званому «школою сіянців». Тут підщепи вирощують протягом року, іноді - двох років. Потім їх висаджують на іншу ділянку (у «школу саджанців»). Влітку підщепи прищеплюють очком (ниркою). На наступний рік з прищепленої бруньки виростає культурний пагін (однолітка), на третій рік на однолетке формують крону і до осені отримують дволітка.Таким чином, процес вирощування дворічного саджанця від посіву насіння до його отримання триває 4 - 5 років.
Вишня розмножується як щепленням, так і кореневою порослю. Паростки викопують і висаджують в сад або на дорощування в розплідник.
Вихід щеплених саджанців багато в чому залежить від якості висаджуються підщеп. В умовах Ярославської області через нестачу тепла в літній період далеко не завжди вдається виростити сильноразвитые дички, а при посадці слабких підщеп багато з них не підходять до окулірування. Як показали наші дослідження, найбільш надійним є розсадний спосіб вирощування сіянців в торфоперегнійних кубиках з висадкою розсади безпосередньо в школу саджанців. В даному випадку вже в перший рік до осені рослини досягають висоти 35 - 40 см і мають діаметр стовбура біля кореневої шийки 6 - 7 мм.На наступний рік дички значно раніше рушають у ріст, ніж висаджені з осені підщепи і в основній масі підходять до окулірування, а деякі, особливо підщепи Анісу, навіть переростають. Такі рослини можна прищеплювати черешком вже навесні.
Насіння і їх підготовка до посіву. Для вирощування підщеп слід використовувати насіння таких видів і сортів, які найбільш пристосовані до місцевих умов і досить морозостійкі. Щеплення культурних сортів на таких підщепах забезпечує довговічність дерев, стійкість їх проти несприятливих погодних умов, а отже, і високу врожайність. Крім того, підщепа повинен мати гарну біологічну сумісність з прививаемыми на них сортами, інакше в саду можуть спостерігатися випадки відламів прищеплюваної частини від підщепи.Таким вимогам відповідають місцева лісова яблуня, а також сіянці культурних сортів: Антонівки звичайної, Анісу та ін.
Для заготівлі насіння відбирають добре розвинені плоди. Після знімання з дерева яблука укладають на зберігання (в льох, горище тощо). У процесі вилежування насіння набувають властиву їм забарвлення, після чого їх виділяють, висушують і зберігають у сухому місці в мішечках або іншій тарі.
Для того щоб сходи отримати навесні в рік посіву, насіння слід піддавати спеціальній підготовці - стратифікації. При стратифікації їх змішують з 3 - 4 частинами чистого річкового піску або вивітрилася торф'яної крихти або тирси, зволожують масу і поміщають в ящики шаром 25 - 30 см (розмір ящиків залежить від наявності насіння).
Невелика кількість насіння (100 - 150 г) можна стратифікувати і без субстрату. Досить насипати їх в марлевий мішечок, помістити його в глиняний горщик з отвором у дні і пересипати вологими дрібними тирсою. Стратифицируемые насіння необхідно періодично зволожувати. Вологість повинна бути такою, щоб насіння були набряклими, а субстрат сирим. Однак надлишку вологи в ньому не слід допускати. Шухлядки і горщики поміщають в підвал (погріб, холодильник) і витримують в цих умовах при температурі +3 +5' приблизно до кінця березня - початку квітня.
Для стратифікації насіння вишні в якості субстрату можна застосовувати мох. Спочатку на дно скриньки (горщика) кладуть тонкий (1 - 2 см) шар моху, потім чисто відмиті кісточки шаром 3 - 5 см, на них знову шар моху і так до верху. Від стінок скриньки (горщика) насіння також відокремлюють мохом.
У завершальний період стратифікації, коли насіння починають наклевываться, температуру слід знизити до 0'. Для цього в підвалі (льоху) слід мати сніжники. Наклюнувшиеся насіння, щоб вони не проростали далі, слід зберігати в снежнике при температурі 0' градусів протягом 1 - 1,5 місяців.
Загальна тривалість стратифікації насіння дикої лісової і культурних сортів яблуні - 120 - 130 днів.
Насіння вишні для стратифікації вимагають більш тривалого часу. Мінімальний термін підготовки насіння цих рослин 150 - 180 днів. Закладати їх на стратифікацію краще відразу після вибору з плодів, не просушуючи.
Вирощування розсади в поживних кубиках. В умовах області даний спосіб доцільно застосовувати при вирощуванні сіянців яблуні. Для приготування поживних кубиків можуть бути використані різні суміші. В наших дослідженнях добрі результати дала суміш такого складу: торф - 3 частини, перегній - 2 частини, дернова земля - 1 частина, коров'як - 0,5 частини з додаванням на 1 тонну такої суміші 6 кг порошкоподібного суперфосфату.
Виготовлення кубиків проводять рано навесні при відтаванні зазначених компонентів. Це зазвичай збігається з кінцем другий-початком третьої декади квітня. Приготовану суміш розсипають в розсадник шаром близько 10 см, утрамбовують її і нарізають кубиками. В центрі кожного кубика роблять невелике (до 1 см). заглиблення.
Перед початком посіву з відмитих з торфу насіння вибирають наклюнувшиеся, інші вносять у тепле приміщення для подальшого пророщування.
Відбір наклюнувшиеся насіння проводять до тих пір, поки не припиниться їх проростання. У кожен кубик висівають по одному насіння, обов'язково наклюнувшемуся, відбраковуючи при цьому перерослі. Насіння злегка вдавлюють паростком в них в бічну стінку поглиблення кубика і засипають сумішшю просіяної дернової землі з перегноєм шаром 1 см Після цього розсадники вкривають заскленими або оббитими плівкою рамами. По мірі необхідності сіянці в розсадниках прополюють і поливають.
Невелика кількість розсади яблуні можна виростити в ящиках в домашніх умовах на підвіконні.
Висадка розсади. Перш ніж приступити до вибірки розсади з розсадників, її рясно поливають. В грунт розсаду висаджують у 30 - 35-денному віці у фазі 3 - 5 справжніх листків. Вийшов за межі кубики основний корінець обривають, що забезпечує у подальшому хороше галуження кореневої системи.
Ділянка, на який висаджують сіянці, повинен бути ретельно підготовлений і окультурено. Під перекопування грунту вносять на 1 кв. м 8 - 10 кг гною або компосту, 30 - 40 г суперфосфату і 15 - 20 г хлористого калію.
Розсаду висаджують з відстанню між рослинами у рядку 27 - 30 см, між рядами - 80 - 90 див. протягом сезону при необхідності проводять поливи і боротьбу з шкідниками і хворобами.
З шкідників найбільшої шкоди сіянцям яблуні завдає попелиця, з хвороб - парша. Окулірування (щеплення вічком). Підщепи прищеплюють на другий рік після висадки розсади. Для успішного проведення окулірування дуже важливо, щоб вони мали гарний відставання кори. При хорошому прирості кора у дичков відстає протягом тривалого періоду. Однак окулірування слід проводити в стислі терміни, оскільки для цього потрібні певні погодні умови (температура, вологість повітря).
У Ярославській області окулірування підщеп яблуні слід починати з середини липня і закінчувати не пізніше перших чисел серпня. За температурних умов цей період є найбільш сприятливим. У серпні температура повітря знижується, і нирки приживаються гірше.
У підщеп вишні сокорух закінчується раніше, ніж у підщеп яблуні, тому окуліровать їх починають раніше.
За 2 - 3 тижні до окулірування на штамбике підщеп видаляють бічні пагони до висоти приблизно 15 - 20 див. Перед окуліруванням стовбури протирають вологою ганчіркою.
Дуже важливою і відповідальною роботою в розсаднику є заготівля живців. Їх якість має вирішальне значення для отримання повноцінних саджанців.
На живці ріжуть пагони поточного року на плодоносних деревах. Довжина пагонів може бути різною, але краще брати їх довжиною 35 - 40 і більше сантиметрів. Пагони зрізують біля основи, залишаючи пеньок 3 - 5 см. З живців, зрізаних з дерева, видаляються листя.
Бажано заготовляти живці в день окулірування або напередодні. Ріжуть їх зазвичай у ранкові або вечірні години, коли вони містять більше вологи. Готові живці зв'язують у пучки по 30 - 100 штук, загортають у сирий мох або ставлять у відра з водою (висота шару води 1 - 2 см).
У тих випадках, коли живці необхідно зберігати тривалий час, їх поміщають в підвал, льох або сарай, загортають у вологий мох і зберігають у приміщенні з звичайною температурою.
Ставити надовго живці в воду не слід, так як це може привести до відмирання тканин близько нирок, що ускладнює окулірування.
Особливе значення надають вибору живців вишні, оскільки у неї бічні бруньки часто бувають квітковими. Чим коротше втечу, тим менше на ньому ростових нирок. Тому ряд дослідників рекомендує вибирати для заготівлі живців цієї породи пагони довжиною не менше 35 - 40 див.
При окуліровці необхідно домагатися того, щоб поверхні зрізів підщепи і прищепи (зрізаної з черешка нирки зі щитком) мали щільне зіткнення і точно збігалися один з одним. Успіх щеплення багато в чому залежить від швидкості її виконання. Чим менше часу вічко залишається відкритим, тим краще він приживається. Окулірування бажано проводити в ранковий і вечірній час.
Для щеплення (окулірування) використовують нирки із середньої частини живця, так як в нижній і верхній частинах вони розвинені слабше. Око зазвичай зрізають зверху вниз, але можна знизу вгору. Бруньку з частиною кори і деревини зрізають спеціальними, відточеним до гостроти бритви окулировочным ножем. Слід прагнути до того, щоб при зрізку щитка захопити якомога менше деревини. Це підвищує приживлюваність вічок.
Для того щоб правильно зрізати щиток, дотримуються таку техніку. Держак беруть у ліву руку підставою вниз і затискають пальцями (великим, середнім, безіменним і мізинцем), Вказівний палець підкладають під держак із зворотного боку вічка. Ніж ставлять поперек черешка початком леза («п'яткою») вище вічка на 1,5 - 2 см і врізають його в кору. Лезо ножа ведуть косо вниз і направо, захоплюючи трохи деревини, і закінчують зріз на 1 - 1,5 см нижче вічка.
Зрізаний щиток з ниркою беруть великим і вказівним пальцем лівої руки за основу черешка і боки щитка і підносять до підщепі.
На стовбурі підщепи на висоті приблизно 10 см роблять поперечний і поздовжній надріз у вигляді букви Т. Як тільки доведуть лезо ножа до поперечного розрізу на підщепі, не виймаючи ножа, повернувши його вліво, піднімають, відвертають кору на підщепі і в отвір вставляють нижній кінець щитка. Потім поворотом ножа вправо піднімають кору на правій стороні зрізу і просувають під неї щиток. Ніж виймають, а щиток просувають вниз під кору, поки він весь не поміститься в розрізі кори підщепи.При поганому відставанні кори верхні кінці її краще піднімати кісточкою ножа, що знаходиться на іншому його кінці.
Місце окулірування відразу ж обв'язують. Для цієї мети краще всього використовувати синтетичні плівки - поліхлорвінілову, полизтиленовую. Такі еластичні плівки, добре розтягуються, дуже зручні в роботі. Як правило, у підщеп яблуні плівкою обв'язують весь розріз разом з прищепленим очком. В даному випадку вічко виявляється у вологому середовищі і зрощення його йде значно швидше і повніше, ніж при обв'язці мачулою. При обв'язці окуліровок вишні над вічком слід робити просвіт, так як очі у неї опуклі і при натискуванні пов'язки сплющуються, що може призвести до їх відмирання.
Техніка обв'язки нескладна. Ставши поруч з підщепою з боку, протилежного місцю щеплення, беруть стрічку (шириною 1 см, довжиною 25 - 30 см) в обидві руки за кінці і накладають лівим кінцем на розріз верхньої або нижньої частини. Потім правою рукою накладають витки пов'язки так, щоб кожен новий виток злегка захоплював краю попереднього. Під час обв'язки стрічку натягують, розтягуючи її, з тим щоб обв'язка була щільною. Пов'язку у щеплених дичков не знімають до весни наступного року.
На малюнках 3, 4, 5, 6 показана техніка окулірування підщеп.
Вирощування однорічок. На наступний рік рано навесні знімають пов'язки, перевіряють приживання щеплених бруньок. Після цього у прижилися окуліровок зрізають частину підщепи, залишаючи стовбур (шип) довжиною 15 - 18 див.
Для забезпечення гарного росту окулянт протягом сезону систематично (3 - 4 рази) видаляють з'явилися на підщепі дикі пагони.
Виростають із щеплених бруньок культурні пагони при досягненні ними висоти 6 - 10 см підв'язують до шипи, з тим щоб майбутньому стволик саджанця надати строго вертикальний напрямок.
Коли окулянты досягнуть висоти 15 - 20 см, роблять другу підв'язку у вершини зубця, а першу знімають. Підв'язують окулянты по формі вісімки. Як подвязочного матеріалу зазвичай використовують мочало.
У липні - серпні вирізають шипи. Якщо не представляється можливим провести цю роботу в зазначений термін, вирізку шипів роблять рано навесні на наступний рік. Вирізають їх спеціальним садовим гостро відточеним ножем.
Протягом сезону в розсаднику проводять багаторазове розпушування ґрунту в рядках і міжряддях одне з тимчасової прополкою бур'янів.
Вирощування дволіток. Основним завданням агротехніки в розпліднику на наступний рік є правильне формування надземної частини саджанців.
Формування крони починають з обрізки однорічок, яку проводять рано навесні. Для отримання саджанців зі штамбом 50 - 60 см однолітки обрізають на висоті 80 - 100 див. Якщо вони не досягли 100 см, то їх ріжуть на висоті 70 - 75 див. Більш слабкі однолітки («недогон») при наявності здорової верхівкової бруньки не обрізають.
Але крону-однолетку обрізають з таким розрахунком, щоб брунька, з якої буде розвиватися центральний провідник, розміщувалася над місцем зрізу підщепи з тим, щоб отримати не викривлені по висоті саджанці.
Для забезпечення вертикального положення провідника на верхівці обрізаної однолітки залишають шипиків, з цією метою видаляють верхні нирки. На частини стовбура між штамбом і шипиком всі гілки залишають рости вільно. Це дозволяє мати 6 - 8 і більше бокових гілок. При наявності такої великої їх кількості гострих кутів відходження гілок зазвичай утворюється трохи 1только у однієї-двох гілок, розташованих в безпосередній близькості від втечі продовження).При сильному укороченні однорічок та обмеженій кількості гілок більша частина з них має гострі кути відходження, а це небажано.
Кути відходження гілок є одним з критеріїв, що визначають міцність зчленування їх зі стовбуром. Збільшити кут відходження гілки можна шляхом відхилення її і встановлення розпірок або розтяжок. Досить простим і ефективним способом збільшення кута відходження гілок у однорічок при формуванні є пізня обрізка. Видалення верхівки проводять перед початком вегетації, а в той час, коли з бруньок розвинуться пагони довжиною 2 - 3 см. Кути відходження гілок після такої операції становлять 68 - 75'. Найбільш вдалий кут відходження 45 - 50'.При гострих кутах зв'язок гілки зі стовбуром нетривка. Кут 70 - 90' допустимо в тому випадку, якщо гілка на деякій відстані від стовбура підводиться догори.
Таким чином закладка крони полягає у виділенні на однолетке штамба зони розміщення гілок і визначенні нирки для розвитку центрального провідника.
Вишня, як правило, має велику кількість пагонів. При формуванні у неї кустовидной крони однолітки можна не обрізати.
В наших дослідженнях застосування розсадного способу вирощування сіянців в торфоперегнійних кубиках і висадкою розсади безпосередньо на дільницях формування дало найбільш високий ефект. З площі 100 кв. м при даному способі отримано 240 сильноразвитых стандартних щеплених саджанців проти 141 при традиційній, застосовуваної у виробництві технології вирощування саджанців посівом в грунт і подальшої осінньою посадкою підщеп. Перевага розсадного способу полягає ще і в тому, що в даному випадку значно менше (в 4 - 5 разів) витрачається насіння.Це дає можливість садівникові при невеликій їх кількості займатися вирощуванням посадкового матеріалу.
