Використання міжрядь і обробка грунту. Молоді плодові дерева в період росту - від посадки до початку плодоношення - освоюють відведену їм площу поступово. Тому приблизно до 8 - 10-річного віку міжряддя використовують для вирощування інших культур.
Тут можна вирощувати картоплю, капусту, буряк, морква, томати, а також суницю. Це дозволяє не тільки раціонально використовувати земельну площу, але і підвищувати родючість ґрунту. Щоб міжрядні культури не виснажували плодові дерева поживними речовинами і вологою, обов'язковою умовою є внесення під овочеві культури органічних і мінеральних добрив і полив.
Система утримання ґрунту в пристовбурних колах складається з осіннього перекопування, ранньовесняного глибокого розпушування та 3 - 4-х поверхових розпушувань у весняно-літній період. Осінню перекопування починають відразу ж після збору яблук осінніх і зимових сортів. У яблуневому саду перекопують пристовбурні кола приблизно на глибину 15 - 18 см, у вишневому на 12 - 15 див. Поблизу штамбів дерев копають значно дрібніші - на 6-8 см, щоб не пошкодити скелетні корені. У різних садах залежно від умов вирощування плодових культур глибина залягання кореневої системи може бути різною.Тому не можна давати однакові рекомендації щодо глибини обробки, щоб звести до мінімуму пошкодження коренів.
Восени грунт перекопують з оборотом пласта, не розбиваючи його. При цьому полотно лопати (садових вил) повинні бути звернені до дерева ребром, що забезпечує більшу збереження кореневої системи (рис. 9).
Рано навесні, як тільки ґрунт достигне, проводять глибоке розпушування перекопаному восени площі пристовбурних кіл. Приблизна глибина розпушування для яблуні 8 - 10 см, для вишні - 6 - 8 див. Потім протягом сезону у міру появи бур'янів і утворення кірки проводять ще кілька обробок, але на меншу глибину. У другій половині літа розпушування припиняють, щоб не допустити затяжного росту пагонів і забезпечити нормальне їх визрівання.
У перші 2 роки після посадки дерев ширина пристовбурних кіл повинна становити 2 м, на 3 - 4 рік - 2,5, 5 - 6 рік - 3 і на 7 - 8 рік - 3,5 м.
У вишні діаметр оброблюваного пристовбурового кола приблизно на одну третину менше, ніж у яблуні.
Приблизно до 8 - 10 років у яблуні і до 4 - 5 років - у вишні коренева система дерев повністю освоює відведену їм площу. У цей період припиняють обробіток овочевих культур і суниці в міжряддях саду і переносять їх на окремий ділянку, а грунт у міжряддях утримують під чорним паром (осіння перекопка з внесенням добрив і багаторазове розпушування ґрунту протягом весняно-літнього періоду) або проводять її задерніння.
Чорний пар - основний елемент змісту грунту. Пухке і вільний від бур'янів її стан досягається постійною обробкою, накопичення і збереження вологи відбувається протягом усього вегетаційного періоду, створюються сприятливі повітряний і тепловий режими грунту, поліпшуються мікробіологічні процеси і поживний режим.
Не завжди поживні речовини, що містяться в ґрунті, знаходяться в засвоєній для рослин формі. Введення чорного пару підвищує діяльність ґрунтових мікроорганізмів, переводять органічні речовини ґрунту в мінеральні форми, що легко засвоюються рослинами. Для плодових дерев це має важливе значення.
Чорний пар за умови регулярного внесення органічних і мінеральних добрив забезпечує отримання високих врожаїв плодів. Однак тривале утримання грунту під чорним паром різко погіршує структуру грунту, її водно-фізичні властивості. Простір між рядами під чорним паром слід займати не більше двох років, а потім необхідно провести культурний задерніння міжрядь. Воно може бути короткочасним, коли багаторічні трави висівають через кожні 2 - 3 роки, і постійним, коли міжряддя під залужением знаходяться більш тривалий час.
Під задерніння грунт треба готувати дуже ретельно з внесенням високих доз органічних і фосфорно-калійних добрив. Поверхня ґрунту після перекопки вирівнюють, що полегшує в подальшому скошування трави. Насіння багаторічних трав висівають рано навесні (квітень) або влітку (кінець червня - початок липня) в період випадання дощів. Для створення стійкої дернини висівають газонну суміш або травосуміш, що складається з овсяниці луговий (300 г), тонконогу лучного (200 г) на 100 кв. м. Насіння цих трав закладають граблями.Конюшина не висівають внаслідок того, що в умовах затінення і застосування азотних добрив він гине. Високорослі злаки (грястиця збірна та їй подібні) не сіють в саду, так як вони утворюють кочковатую поверхню.
Догляд за травою і грунтом полягає в систематичному скошуванні трави і внесення мінеральних добрив.
В перший рік після сівби сходи багаторічних трав ростуть повільно і під покровом бур'янів. Останні скошують 2 - 3 рази в міру досягнення ними висоти 15 - 18 см і згрібають на компостування. Після другого скошування у травостої переважають багаторічні трави. З другого року траву скошують 4 - 6 разів, починаючи з третьої декади травня. Дуже важливо перше скошування зробити у час, коли трава сягає висоти не більше 20 см, так як в цей період багаторічні трави здатні винести з ґрунту близько 50% від усього кількості речовин, які вони відчужують за весь вегетаційний період.Останній укіс проводять не пізніше ніж у середині вересня, щоб багаторічні трави могли підготуватися до зимівлі.
Скошену траву рекомендується в подрібненому вигляді розкидати по всій задерненной поверхні. Задернять грунт можна на всій площі плодового саду, включаючи і пристовбурові круги на будь-яких грунтах, за винятком піщаних, які вимагають частих поливів.
Добриво. У молодому саду, якщо посадочні ями були добре заправлені органічними і фосфорно-калійними добривами, в перший рік після посадки. дерев добрив не вносять, а на 2 - 3 рік обмежуються тільки застосуванням азотних добрив в пристовбурних кіл, використовуючи сечовину, аміачну селітру, сульфат амонію, натрієву селітру. Починаючи з 3 - 4 роки плодові дерева щорічно підживлюють повним мінеральним добривом. Дози внесення туків показані в таблиці 3.
При сумісному внесенні органічних і мінеральних добрив норму зменшують в 1,5 рази. Дози внесення калійних добрив під вишню збільшують на 20%.
Органічні добрива вносять один раз у 2 - 3 роки, на бідних грунтах - щорічно. При достатній кількості органічних добрив їх дозу можна збільшити, особливо на бідних грунтах.
Фосфорні і калійні туки, гній (компост) застосовують під перекопування грунту краще восени, азотні - навесні при ранньовесняному розпушуванні. В перші 4 - 5 років їх вносять у пристовбурні кола, надалі розкидають по проекції крони.
Якщо ж садівник має можливість, то добрива краще вносити в більш глибокі шари грунту, де розміщується основна маса коріння. Для цього на третій рік після посадки рослин, коли коренева система виходить за межі посадкової ями, навколо дерева копають канавку шириною і глибиною 40 - 45 см. З канавки виймають частину ґрунту, насипають половину норми органічних і мінеральних добрив. Всього слід вносити на 1 кв. м 10 кг гною, перегною або компосту, 50 г суперфосфату, 25 г хлористого калію. Вапно додають в залежності від кислотності грунту, в середньому 300 - 500 г на 1 кв. м.
Внесені добрива перекопують з грунтом на дні канавки. Другу частину добрив перемішують з вийнятої грунтом і потім засипають в траншею. Через кожен рік зону окультуреного грунту збільшують. Коли діаметр пристовбурового кола досягне 3 м, цю роботу припиняють.
У плодоносному саду роль добрив особливо велика, так як від цього багато в чому залежить величина і якість врожаю. Кількість внесених добрив тут багато в чому залежить від розмірів і віку плодових рослин, а також способів утримання ґрунту (чорний пар або задерніння).
Всі добрива, застосовувані в садах, поділяють на основний і підгодівлі. Основне добриво зазвичай вносять при перекопуванні грунту або глибокому її окультуренні.
На бідних грунтах, переважаючих в Ярославській області, щорічно вносять гній, перегній або компост з розрахунку 5 - 6 кг на 1 кв. м.
На добре окультурених, багатих гумусом грунтах органічне добриво вносять один раз у 2 - 3 роки, на ґрунтах легкого механічного складу - навесні, на важких - восени, відразу ж закладаючи його в грунт перекопуванням або глибоким розпушуванням.
Садівники-любителі часто не мають можливості провести аналізу ґрунту своєї ділянки, тому вносять добрива наосліп, без урахування наявності в грунті поживних речовин. В якійсь мірі про забезпеченості садових культур елементами живлення можна судити за станом рослин: приросту, забарвленням і розвитку листових пластинок, плодів і т. д.
Орієнтовно в плодоносному саду в якості основного добрива вносять 25 - 30 г на 1 кв. м аміачної селітри, 40 - 45 г суперфосфату і 20 г хлористого калію.
Для більш глибокого внесення добрив під кроною дерева буром роблять одну-дві свердловини на 1 кв. м пристовбурового кола. Добрива вносять в свердловини в сухому вигляді або в вигляді бовтанки, до складу якої входять: суперфосфат (простий - 5 частин або подвійний - 3 частини), хлористий калій або сірчано-кислий калій (3 частини), карбамід (1 частина) в кількості 30 - 40 г суміші на свердловину. Можна використовувати плодово-ягідну суміш, нітрофоску, азофоску, нітроамофоску в тій же кількості.
Якщо грунт в саду знаходиться під задернением, добрива рівномірно розкидають по периферії крони кільцем шириною близько 1 м і рясно поливають або вносять у борозни. Останні роблять також по периферії крони, акуратно виймаючи дерен. Дозу добрив розподіляють на всю довжину борозни. Дерен укладають назад. Дозу азотних добрив в задерненном саду збільшують в 1,5 - 2 рази.
Поряд з основним добривом важливе значення має застосування в плодовому саду підживлень. Потреба в них визначається умовами перезимівлі дерев і величиною очікуваного врожаю. Підгодівля може бути кореневого та позакореневого. Проте остання не може замінити першу. При кореневих підгодівель добрива рівномірно розкидають по проекції крони і закладають в грунт розпушуванням. Ефективність підгодівлі значно підвищується, якщо туки вносити у вигляді розчину в кільцеві борозенки, які нарізають по проекції крони.
У роки з поганими умовами перезимівлі дерев або сильної (яка) обрізанні в середині червня вносять 15 - 18 г аміачної селітри або сечовини (карбаміду) на 1 кв. м. Якщо очікується високий урожай, наприкінці червня проводять другу підгодівлю азотно-калійними або повним добривом (азотом, фосфором і калієм). На 1 кв. м вносять 10 г сечовини, 20 - 25 г суперфосфату і 10 г сульфату калію або 8 г хлористого калію. Гарними формами для літніх підживлень є комплексне добриво для присадибних ділянок 10 - 5 - 20 - 3 і 20 - 16 - 10.
Дуже ефективна підживлення органічними добривами. Застосовувати їх краще в рідкому вигляді. Для приготування розчину ємність (відро чи бак) заповнюють наполовину коров'яком і наполовину водою, кілька разів перемішуючи, залишають бродити на 1 - 2 тижні. Перед вживанням розчин розбавляють у 4 - 5 разів водою. Пташиний послід замочують протягом 1 - 2 днів, потім розбавляють в 10 - 12 разів. На 1 кв. м вносять відро приготованого таким чином розчину.
Позакореневі підживлення корисно застосовувати в роки після сильних подмерзаний дерев, у старих садах, при задернении міжрядь і при щедрий врожай. Найбільший ефект дають підживлення азотними добривами. Для цієї мети краще використовувати сечовину. Її розчин у слабких концентраціях не викликає опіків листя і добре засвоюється рослинами. Обприскування дерев проводять після розпускання листя, при необхідності його проводять за літо ще 1 - 2 рази. При весняній підгодівлі застосовують 0,2 - 0,3%-й (2 - 3 г/л) розчин сечовини, при літньому - 0,3 - 0,5%-ний (3 - 5 г/л).
Для позакореневих підживлень крім азоту можна застосовувати також фосфор, калій, магній і мікроелементи. Суміші готують з простих добрив: суперфосфат подвійний 15 г або простий 30, сульфат калію - 10, сульфат магнію 20 г на 10 л води. Фосфорно-калійні підживлення доцільніше проводити у вересні для підвищення морозостійкості плодових дерев.
Некорневую підживлення повним мінеральним добривом проводять через 20 - 30 днів після цвітіння, застосовуючи для цього комплексні безхлорні добрива 20 - 16 - 10 комплексне добриво для присадибних ділянок 10 - 5 - 20 - 3, «Стимул-1». Останні містять мікроелементи. Розчин цих добрив готують з розрахунку 25 - 30 г на 10 л води. Найбільше значення має некореневої підживлення мікроелементами.
Полив. У Ярославській області забезпеченість ґрунту вологою зазвичай цілком достатня. Проте в окремі роки спостерігаються посушливі періоди і потрібен полив. Дуже важливо, щоб рослина в достатку було забезпечено вологою в період закінчення цвітіння, інтенсивного росту дерев (середина червня). Полив проводять з таким розрахунком, щоб зволожити весь коренезаселеному шар грунту. Приблизний витрата води при поливі становить 3 - 4 відра на 1 кв. м. У роки з посушливою осінню корисно провести підзимовий полив. Роблять це в кінці вересня - початку жовтня.Полив в зазначений термін створює сприятливий водний режим у ґрунті взимку і оберігає дерева від зимового висушення.
Перед поливом для кращого вбирання води грунт розпушують. Полив можна проводити різними способами: дощуванням, по борознах або напуском на пристовбурні кола. При останньому способі за допомогою земляного валу влаштовують чашу, куди напускають воду; при бороздовом способі роблять 3 - 4 борозни глибиною до 15 см на відстані 50 - 80 см від штамба і на такій же відстані одна від одної вздовж ряду або навколо дерева. Після поливу і підсихання грунту борозни вирівнюють, грунт розпушують граблями.
Якщо грунт задернена, то її можна поливати поверхнево, так як вона володіє хорошою водопроникністю.
