Посадковий матеріал. Якість посадкового матеріалу має виключно важливе значення. Від цього багато в чому залежить ріст і розвиток дерев після посадки їх у сад і час вступу рослин у плодоношення. Згідно ОСТ 46 - 81 - 80 саджанці повинні бути чистосортними, вільними від карантинних об'єктів, шкідників і хвороб.
Державні розплідники випускають саджанці в основному у вигляді дволіток. Коренева система стандартних дворічних саджанців яблуні повинна мати не менше трьох розгалужень, висота штамбика повинна бути 40 - 50 см, довжина основних бічних гілок 30 - 40 см, діаметр штамбика 12 - 15 мм, висота однорічних саджанців 60 - 80 см, діаметр 8 - 10 мм.
Однак садівники-любителі нерідко закладку саду проводять не стандартним, слаборозвиненим посадковим матеріалом. Тому для забезпечення гарного росту дерев, прискорення їх плодоношення необхідно з моменту посадки рослин створити для них оптимальні умови живлення, своєчасно і якісно проводити всі агротехнічні прийоми.
При перевезенні саджанців дуже важливо не допускати їх висихання, особливо це відноситься до кореневої системи. Коріння дуже чутливі до температури, сонячних променів і вітру. Отримавши саджанці, їх коріння корисно вмочити в глиняну бовтанку (глину, розведену водою до густоти сметани), перекласти вологою травою або мохом, упакувати мішковиною і обернути плівкою. Якщо саджанці в дорозі або при зберіганні підсохли, їх на 1 - 2 дні ставлять у воду, щоб відновити життєздатність рослин. При цьому у воду поміщають не тільки коріння, але й штамби з частиною гілок, так як вони теж здатні вбирати воду.
Копка посадкових ям. В розділі «Ґрунти і їх поліпшення» було докладно висвітлено питання окультурення садової ділянки. Однак при посадці плодових дерев дуже корисно внести добрива в більш глибокі шари ґрунту, щоб забезпечити рослини необхідними елементами живлення на ряд років. Окультурення ґрунту проводять в посадкових ямах, які для осінньої посадки дерев викопують за 2 - 3 тижні, для весняної - з осені. Під посадку яблуні копають ями шириною 100 - 120 см, глибиною 60 см, під посадку вишні - відповідно 80 і 40 див.
При викопуванні посадкової ями верхній родючий її шар викидають в один бік, а нижній неродючий - в іншу. Стінки ями роблять стрімкими, дно перекопують, розпушуючи його на повний штик лопати. У центрі ями встановлюють кількість, вбиваючи його до стійкого положення. Кіл повинен бути товщиною 5 - 6 см і завдовжки 120 - 130 см, прямим і очищеною від кори. Вийняту землю змішують з добривами (табл. 2). Її підсипають до вбитого колу (рис. 7). Нижню частину ями заповнюють більш родючим грунтом (стрілка ліворуч), верхню - менш родючої, вийнятої з нижньої частини ями (стрілка праворуч). Посадка. Перед посадкою всі саджанці слід ретельно оглянути, обрізати хворі та пошкоджені гілки і коріння. Садять дерева вдвох: один встановлює саджанці на горбок з північної сторони вбитого кола на 3 - 5 см вище рівня грунту, інший - поступово підсипає лопатою землю, взяту з верхнього шару без добрив. Засипавши нижню частину коренів, грунт розправляють рукою між корінням, щоб біля них не залишалося порожнеч, або трусять саджанець, щоб грунт прокидалася між корінням. Тонкі корінці розправляють так, щоб вони були спрямовані більш або менш рівномірно в усі сторони.Коли всі корені будуть засипані, грунт злегка ущільнюють ногами. Ступню ноги ставлять по радіусу носком до дерева, п'ятою до краю посадкової ями, Потім, підсипавши ще землі в межах кордону ями, роблять лунку і поливають рослину водою з розрахунку 2 - 3 відра на деревце. Потім пристовбурні кола мульчують перегноєм, некислим торфом, компостом товщиною 8 - 10 див. Деревце підв'язують до кілка в одному або двох місцях у вигляді вісімки мочалкою, шпагатом, плівкою так, щоб підв'язка була не дуже щільною і не заважала осіданню саджанця. Кількість обрізають до нижньої гілки.У разі сухої погоди через 10 - 15 днів рослини поливають повторно.
Іноді початківці садівники, саджаючи деревце, за кореневу шийку приймають місце щеплення, яке вище кореневої шийки на 8 - 10 див. В результаті неправильної посадки коренева шийка виявляється заглибленою, і рослина від цього може загинути. Неприпустима і надмірно висока посадка, при якій в літній час підсушуються коріння дерев і пригнічується їх зростання, а в холодні безсніжні зими оголені корені легко вимерзають. Плодові дерева слід садити на таку глибину, щоб після осідання ґрунту в посадковій ямі коренева шийка саджанця перебувала на рівні грунту.При посадці в ями не можна класти свіжий - неперепревший гній, особливо до коріння дерева.
У випадку заглибленої посадки цю помилку треба виправляти негайно. Рослини слід підняти, краще зробити це ранньою весною, коли грунт відтанула на глибину коріння.
У деяких розплідниках, зокрема, у радгоспі «Новосілки» Ярославського району випускають саджанці у вигляді ще неокончивших зростання однорічок. Їх реалізують в червні місяці в плівкових пакетах, висота рослин до цього часу досягає 50 - 60 см і більше. Техніка посадки таких саджанців зводиться до наступного. Землю в пакеті поливають, розрізають нижню його частину, опускають саджанець в посадкову яму, присипають грунт до пакету, потім висмикують його через рослину і поливають. До самих коренів добрив не вносять, щоб не викликати затяжного росту саджанців.Після посадки вони продовжують рости протягом липня - серпня, а потім їх прищипують верхівки з метою визрівання деревини і кращої підготовки рослин до зими.
Посадка дерев на пагорбках. Під колективні сади, як правило, відводять малопридатні для сільського господарства землі. Часто виділяють їх на сирих і болотистих ділянках з високим заляганням ґрунтових вод. У таких місцях плодові дерева розвиваються і плодоносять дуже погано і з віком гинуть. В даному випадку, щоб у якійсь мірі пом'якшити негативний вплив місця розташування ділянки під посадку яблуні і вишні роблять горбки або вали. Для цього після розбивки ділянки під сад на місцях посадки дерев вбивають кілки довжиною 1,2 - 1,5 м, товщиною 5 - 6 див.Біля кожного кола по поверхні грунту розкидають гній, компост або інше органічне добриво з розрахунку 7 - 8 кг на 1 кв. м. Грунт навколо кола перекопують в діаметрі 3 м і на глибину 20 - 25 див. Потім беруть грунт за межами перекопанного кола і накидають її в центр кола, поки не утворюється горбок заввишки 60 - 70 див. Близько кола садять деревце.
При влаштуванні валів з двох сторін наміченого ряду окреслюють смуги шириною 1,5 м так, щоб вийшла загальна смуга шириною 3 м, на якій розкидають гній (7 - 8 кг на 1 кв. м), перекопують і накидають грунт, взяту за її межами, заввишки 60 - 70 см Вал вирівнюють і по його середині висаджують на потрібній відстані плодові дерева.
Площі живлення і співвідношення сортів. Виділювані в колективних садах ділянки невеликі і становлять 400 - 600 кв. м. Тут дуже важливо добре продумати і правильно визначити набір культур, їх розміщення з тим, щоб якомога раціональніше використовувати відведену землю. В цих питаннях початківці садівники допускають чимало прорахунків. Наприклад, мають місце випадки, коли на ділянці висаджують по 15 - 20 і більше яблунь. Згодом дерева, розростаючись, затінюють інші культури, а це негативно позначається на їх врожайності.Відомо, що в тіньових місцях погано розвиваються культури, навіть така порівняно тіньовитривала, як чорна смородина.
Бувають і такі помилки, коли через незнання або через плутанину сортів при відпустці саджанців з розплідника на ділянці виявляється мало зимових і осінніх сортів і, навпаки, багато літніх. В результаті садівникові не представляється можливим вдосталь заготовити для себе свіжих яблук на зиму, і в урожайні роки виникають труднощі зі збутом яблук літніх строків достигання, які зберігаються одну-два тижні.
На садовій ділянці площею 500 - 600 кв. м не слід висаджувати більше 8 - 10 яблунь, причому перевагу необхідно віддавати зимових і осінніх сортів, плоди яких можуть зберігатися до грудня - січня, а окремих сортів і довше. Літніх сортів досить мати 1 - 2 дерева, вишні - 2 - 6 кущів.
Дерева яблуні з великою кроною (Осіннє смугасте, Антонівка звичайна, Коричне смугасте) висаджують на відстані 6 м ряд від ряду і 6 м між рослинами в ряду. Сорти з середнім розміром крони (Боровинка, Папіровка) розміщують щільніше (5 м між рядами і 4 - 4,5 м між деревами в ряду). Площа живлення для вишні беруть 3 х 2,5 м.
Поряд з основним сортом Володимирська висаджують сорти-запилювачі, наприклад, Полівку або Шубинку. Якщо садівник має бажання мати на своїй ділянці Повстяну вишню, то він повинен знати, що її рослини самостерильны, т. е, якщо посадити одну рослину, то зав'язування плодів не буде. Тому садять не менше 3 - 4 сіянців, які вирощують з насіння висаджують в сад в однорічному віці.
Терміни посадки. Плодові дерева саджають навесні і восени. В умовах Ярославської області переважно весняна посадка до розпускання бруньок. Осінній термін закладки саду тут не завжди себе виправдовує. В суворі зими, особливо коли недостатньо снігу, спостерігаються великі випади рослин.
Державні розплідники відпускають посадковий матеріал восени. Для збереження саджанців до весни їх прикопують. З цією метою на ділянці вибирають незатопляемое і захищене від вітрів місце. Дерева прикопують в канавку в похилому положенні (під кутом 45') кронами на південь і присипають грунтом не менше 1/2 стволика, що оберігає рослини від сонячних опіків, вітру і морозів. Глибина прикопки 40 - 50 див. Стінку канавки, до якої прилягають саджанці, роблять похилій.Після укладання ряду саджанців їх присипають грунтом, ретельно заповнюючи нею всі проміжки між корінням, а потім ґрунт ущільнюють і поливають. Для захисту від гризунів прикопаний матеріал обкладають ялиновими гілками.
Якщо ж садівник висаджує плодові дерева восени, то робити це треба раніше (не пізніше першої половини жовтня) і подбати про утеплення коренів (мульчування пристовбурних кіл компостом, підгортання рослин снігом тощо).
