Обрізка відноситься до найбільш сильнодіючого агротехническому прийому, хоча повноцінний результат може бути досягнутий в комплексі з хорошим доглядом за грунтом і ретельної боротьбою з шкідниками і хворобами плодового дерева.
Обрізанням можна впливати на форму крони, розміри дерева, міцність його скелета, терміни вступу в плодоношення, врожайність та якість плодів. Способи обрізки. Розрізняють два способи обрізки: укорочення і проріджування. При укороченні пагони обрізають на опрделенную довжину, при проріджуванні їх видаляють цілком. Укорочення сприяє пробудженню залишилися нирок. Якщо видаляють менше 1/3 частини гілки (лише кілька верхівкових бруньок), то укорочення вважається слабким, якщо видаляють одну третину - середнім, а якщо видаляють більше половини гілки - сильним.
У однорічних гілок при укороченні зріз роблять над брунькою, у багаторічних - над яким-небудь відгалуженням. В останньому випадку - це так звана обрізка на переклад.
Укорочення з обрізанням на нирку застосовують найчастіше при формуванні молодих дерев для регулювання сили росту гілок і підпорядкування їх.
На переклад обрізають гілки при необхідності скоротити їхню довжину, зменшити об'єм крони, посилити обростання гілок у дерев тих сортів, для яких характерна слабка пробудимость нирок або слабка побегообразовательная здатність.
Для регулювання відносної сили росту гілок поряд з укорочуванням застосовують і інші прийоми і, зокрема, зміна їх нахилу. Встановлено, що чим ближче положення відповідного втечі до вертикального, тим сильніше виявляється у нього тенденція до зростання і, навпаки, збільшення нахилу гілки, а також її згинання послаблює силу росту гілки.
Чим ближче положення віток до вертикалі, тим більше сильні пагони розвиваються у верхніх частинах. Нирки при цьому пробуджуються переважно у верхній і середній частинах однорічного приросту, по всій їх кола, а у підстав приростів або зовсім не пробуджуються, або розвиваються дуже слабо. По мірі відхилення гілок від вертикального положення і наближення до горизонтального довжина приростів в їх верхній частині слабшає, а в середній і нижній частинах зростає і число пробуджених нирок, і довжина розвинулися з них приростів.
Тому, якщо потрібно посилити зростання якого-небудь втечі або гілки, їм надають положення більш близьке до вертикального (зменшують нахил), підтягуючи або підв'язуючи до стовбура. І, навпаки, якщо потрібно послабити втечу або гілку, їм надають положення, більш близьке до горизонтального, або направляють їх донизу (збільшують нахил), користуючись розпірками або відтягуючи їх до нижніх гілок або до колів, вбитих в землю.
Техніка і терміни обрізки. Правильні технічні прийоми виконання зрізів при обрізанні дерев дозволяють прискорити загоєння ран, запобігти відмирання окремих ділянок кори або цілих гілок.
При укороченні однорічного приросту зріз роблять зазвичай над ниркою без залишення коротких пеньків (рис. 9), які всихають і ускладнюють заростання рани. Він повинен бути похилим. Починають його на втечу з протилежного боку нирки на рівні її заснування і закінчують над самою вершиною нирки. Такий зріз «на нирку» краще робити садовим ножем. Не слід починати зріз нижче підстави нирки, так як дуже косий зріз виходить довгим, верхня частина подрезаемого приросту в даному випадку сильно підсушується, і з верхньої бруньки виростає слабкий втечу.При занадто високому зрізі над ниркою втеча може відхилитися від осі продовження гілки, а шипиків всохнути, і рана буде заростати погано. Це правило слід виконувати тільки при формуванні молодих дерев (до 3 - 4-річного віку). Для дорослих дерев, що мають велику кількість гілочок, воно не обов'язково.
При укороченні гілок на переклад (на бічне розгалуження) зріз роблять у площині напрямку бічної гілки (рис. 10). Якщо вона відходить під гострим кутом, зріз роблять менш похилій площині, щоб занадто косий зріз не послабив залишену гілка (рис. 11).
Видаляючи великі гілки, розташовані на стовбурі або основних гілках, зрізи роблять по кільцевому напливу. Не можна робити зріз паралельно стовбуру, так як в цьому випадку виходить велика рана, яка важко заростає. Не можна його робити і перпендикулярно гілці, тобто її меншого перерізу. Хоча при цьому рана вийде невелика, проте в нижній частині залишиться шипиків (пеньок).
Великі гілки слід випилювати по частинах. Роблять спочатку запив знизу гілки на відстані 20 - 30 см від її заснування. Пиляють до тих пір, поки не заклиниться пилка, Потім роблять другий запив зверху, відступаючи від першого на 3 - 5 см далі від підстави гілки. Коли другий запив дійде до рівня першого, відламана гілка. На всякий випадок її притримують рукою знизу, щоб при падінні вона не поламала нижче розташовані гілки. Після цього випилюють пеньок.
Шорстку поверхню зрізів, зроблених пилкою, загладжують гострим ножем або стамескою. Потім зрізи замазують садовою замазкою або фарбою.
Обрізку дерев у наших умовах краще проводити навесні у кінці березня - початку квітня, коли встановиться температура не нижче - 5'С. Послепосадочная обрізка. Першу обрізу дерев проводять після садіння в сад. Ця обрізка необхідна для відновлення порушеного при викопуванні їх з розплідника співвідношення між надземною частиною і кореневою системою.
Дерева яблуні обрізають так, щоб кінці пагонів були приблизно на одному рівні. Гілки, мають гарний розвиток, обрізають на одну третину або половину їх довжини. Обрізку незалежно від строків посадки проводять навесні. Пагони зазвичай обрізають на зовнішню бруньку, а дерева сортів, що мають розкидисту крону,- на внутрішню нирку. Центральний провідник у сортів з пірамідальними і стислими кронами підрізують приблизно на 20 см, з розлогими пониклими кронами на 12 - 15 см вище зрізу бічних гілок (рис, 12, 13). Силу росту гілок можна регулювати зміною їх положення в просторі.Слабкі гілки для посилення росту поміщають в положення, близьке до вертикального, а сильні, навпаки, відхиляють ближче до горизонтального положення.
Всі інші гілки, які не входять в число основних, краще не вирізати, а відгинати до горизонтального або пониклого положення. В результаті цього вони не будуть синтезувати додаткову кількість асимілянтів і тим самим сприяти швидкому наростання об'єму крони та прискорення вступу дерев у плодоношення.
Вишню так само, як і яблуню, після посадки необхідно обрізати. Чим більше саджанець має гілок, тим краще. З них вибирають 4 - 6 найбільш розвинених і вдало розташованих в просторі. Інші зростаючі вище їх і на штамбике, висота якого повинна бути 25 - 40 см, вирізують на кільце (рис. 14). При цьому слід правильно зробити зріз, ні в якому разі не залишаючи пеньків, які можуть швидко всохнути, що перешкоджає заростання рани і може призвести до камедетечению.
Залишені скелетні гілки вкорочують, якщо це необхідно, для зрівняння їх сили розвитку з більш слабкими гілками і для підпорядкування провіднику. Підрізування роблять так, щоб закінчення усіх гілок. були приблизно на одному рівні, а провідник на 10 - 15 см вище. Без необхідності скорочувати гілки молодих рослин не слід, а якщо в цьому є потреба, то ступінь укорочення повинна бути дуже слабкою, так як сильне укорочення викликає утворення зайвої кількості гілок другого порядку, загущающих крону, значну частину яких при подальшій обрізанні потрібно вирізати.
Якщо більшість гілок розвинене порівняно рівномірно і вони підпорядковані центральному провіднику, то обмежуються лише вирізкою зайвих і зростаючих у невдалому напрямку. Формуюча обрізка. Формування крони яблуні починають з моменту посадки дерев і закінчують на 8 - 12 год. У перший рік закладають 2 - 3 основних. гілки. Вони можуть розташовуватися ярусом, але краще, якщо відстань між ними буде 10 - 20 див. В подальшому вибирають ще 2 - 3 гілки, розміщені на відстані 30 - 50 см одна від іншої. Добре, якщо ці будуть поодинокі гілки.
На скелетних гілках першого порядку залишають розгалуження другого порядку. Для виведення таких гілок вибирають найбільш сильні прирости, спрямовані в сторони. Пагони, що розвиваються з бруньок, розташованих на верхніх і нижніх сторонах основної гілки, не придатні: у першому випадку вони будуть рости в глиб крони і загущати її, у другому - залишаться затіненими самі. Їх зазвичай вирізають. Перша гілка другого порядку повинна знаходитися на відстані не ближче 50 - 60 см від основи несучої її гілки першого порядку. Тільки при цій умові у неї буде простір для розростання.
Скелетні розгалуження другого порядку краще закладати по черзі з лівої і правої сторони гілок першого порядку. Кожен рік чергові бічні розгалуження слід вибирати по можливості з однією і тією ж боку, в усіх гілок одного ярусу (з лівого або правого). У цьому випадку вони не будуть рости назустріч один іншому. Розгалуження кожного сука не повинні заходити в простір, відведений сусідньої гілки. В наступному році розгалуження другого порядку закладають з іншого боку сучків.Всі гілки, не потрібні для утворення скелетних розгалужень другого порядку, більш сильної обрізанням перетворюють в напівскелетні і обростаючі гілочки.
Обрізка дерев в перші роки повинна бути регулярною. Необхідно стежити за рівномірним розвитком гілок, не допускати порушення умов співпідпорядкування, розвитку конкурентів. Бсли обрізка проводиться не регулярно, виникає необхідність посилювати її, а це призводить до віддалення початку плодоношення.
Протягом усього періоду формування обрізка повинна бути мінімальною і без особливої потреби не варто вирізати ні одну гілочку. Всі гілки, не потрібні для створення кістяка крони, перетворюють в обростаючі. Це особливо важливо в перші роки росту дерев у саду.
Ступінь і характер формувальної обрізки багато в чому залежить від збудливості і побегообразовательной здатності того чи іншого сорту. Такі сорти, як Китайка золота рання, Коричне смугасте, Золота осінь та ін. характеризуються поганою пробудимостью нирок. Без відповідного обрізати гілки в них виходять голенастыми, оголеними, плодоношення швидко переміщується на периферію крони. Утворюються в масі гострі розвилки нерідко служать причиною обломов гілок. Для попередження цього проводять укорочення пагонів продовження основних гілок.
Дерева сортів з хорошою пробудимостью нирок і добре розгалужених (Осіннє смугасте, Аніс, Мелба) схильні до загущення крони, тому без особливої необхідності гілки у них не вкорочують, щоб ще більше не підсилити загущення. В даному випадку проводять тільки систематичне проріджування. Шляхом отгибания частина таких гілок перетворюють в обростаючі.
Сорти, що характеризуються хорошою пробудимостью нирок і слабкою побегообразовательной здатністю (Грушівка московська, Боровинка та ін), зазвичай самі добре формують крону і в молодому віці майже не потребують проріджування. Лише іноді їх доводиться проріджувати і вкорочувати.
Такі сорти, як Антонівка звичайна, Папіровка, мають хорошу пробудимость нирок і середню здатність до галуження, в період формування потребують порівняно невеликої обрізанні.
У дерев яблуні з хорошою пробудимостью нирок, але слабкою побегообразовательной здатністю, слід обов'язково проводити укорочення гілок для попередження голенастости і посилення їх обростання, обрізаючи гілки на переклад.
У всіх випадках: і в період формування крони, і в подальшому обрізку починають з проріджування, щоб не витрачати даремно час на роботу з тими самими гілками, які будуть видалені. Спочатку вирізають великі гілки пилою, а потім секатором або ножем роблять необхідні виправлення.
Коли дерево яблуні досягає висоти 2 - 2,5 м, всі основні гілки вже практично будуть закладені, подальшої потреби у центральному провіднику немає. Його обрізають на висоті 1,5 - 2 м над останньою добре розвиненою бічною гілкою, що прийняв стійке положення. Цим досягається обмеження висоти і створюються сприятливі умови освітлення у глибинних ділянках крони.
У вишні період формування на відміну від яблуні триває менш тривалий час - 5 - 6 років. Загальна кількість залишаються гілок 1-го порядку у кустовидной форми 8 - 10.
З розгалужень 2-го порядку вирізують всі зростаючі всередину. Розгалуження 2-го і 3-го порядку інших напрямків вирізають лише в разі надмірного загущення.
У вишні кустовидного типу однорічні пагони не вкорочують. Якщо гілки 1-го порядку дуже різняться в силі розвитку, їх можна зрівнювати в наступні роки, зрізуючи більш сильні над бічним розгалуженням на потрібній висоті.
У місцях, де в минулі роки утворилися перехрещуються і сплетені гілки, їх обрізанням розводять, зрізуючи над бічними розгалуженнями, зростаючими вільне місце назовні крони.
На 5 - 6 рік після посадки відбір скелетних гілок зазвичай завершується і, якщо центральний провідник не має природного відхилення, його вирізають, щоб центр дерева залишався відкритим.
Ріст дерева в висоту стримують шляхом підрізування на бічні розгалуження, що йдуть назовні, намагаючись розширити крону. Шляхом періодичного проріджування підтримують хорошу освітленість внутрішніх частин крони.
Регулююча обрізка. Після початку плодоношення обрізка дерев повинна бути помірною. Насамперед у цей період видаляють явно загущають, поламані, сухі, хворі і малопродуктивні гілки. Періодично вирізають гілки, які з'являються поблизу місця видалення провідника. Виросли вовчки, що не мають вільного простору, вирізують на кільце. При наявності у кроні вільного простору обрізанням орієнтують їх зростання в цьому напрямку. Омолоджуюча обрізка. З віком ріст дерев яблуні слабшає, річні прирости стають слабкими, дерева перевантажуються плодовими нирками. Це послаблює рослини. Посилюється періодичність плодоношення, знижується морозостійкість дерев. Старіння рослин зростає і посилюється від підстави до верхівок гілок. У зв'язку з постійним розгалуженням гілок верхівкових бруньок стає все більше, і настає момент, коли запасів поживних речовин не вистачає, щоб забезпечити сильний ріст дерев, врожаї знижуються.Основне завдання садівника в цей період - забезпечити постійне оновлення плодової деревини, Для цього приступають до омолодження гілок (рис. 15). Видаляють кінці гілок і розгалужень, які втратили або втрачають здатність до зростання. Обрізку проводять в тій частині гілки, де був ще досить сильний ріст. Це можна визначити по річних зовнішніх кілець. Обрізання роблять у зоні останнього або передостаннього сильного приросту. В садах з добре розвиненими деревами і високою агротехнікою можна вважати сильним приріст довжиною 35 - 40 див. У більшості ж садів він менше і складає 20 - 30 див.Необхідно знайти місце на гілці, де між сусідніми річними кільцями відстань становить не менше 25 див. На цьому прирості вибирають відносно сильну гілку, гілочку або, в крайньому випадку, плодове освіта і роблять в цьому місці зріз. Аналогічно поступають при омолаживании всіх інших гілок.
Крім цього необхідно ретельно регулювати навантаження плодовими нирками шляхом детальної обрізки обрастающей деревини. Переглядають усі складні кольчатки, плодухи, плодові гілочки і кожну з них обрізають. В першу чергу видаляють всі малопродуктивні гілочки, а інші обрізають на 1/3 - 1/2 або на 2/3 їх довжини. Зріз роблять над одним з найбільш сильних розгалужень, розташованих ближче до осі несучої їх гілки.Така обрізка сприяє розподілу питательпых речовин на меншу кількість пунктів росту і плодоношення, значно посилює обростаючі гілки, дає більш рівномірне по роках плодоношення й поліпшує якість плодів.
У вишні при зменшенні на кінцях скелетних гілок приростів до 15 - 20 см починається суцільне оголення гілок. У цей період застосовують легке омолоджування - укорочення скелетних гілок 1-го і 2-го порядку (рис. 16). Видаляють приріст останнього року і 2 - 3-річну оголену частину до першого (рахуючи від верхівки) бічного розгалуження. У разі відсутності зручно спрямованого відгалуження зрізають над будь-яким. Напрямок гілки можна виправити в наступному році, коли з'являться нові розгалуження, викликані цією обрізанням. Подібне омолоджування роблять щорічно або періодично, раз в 2 - 3 роки.Одночасно сильно проріджують крону. Вирізують всі загущають гілки внутрішньої її частини, що труться, і переплітаються. Важливо, щоб після обрізки у внутрішні частини крони вільно проникав світло. Для цього верхні гілки зрізують над бічними відгалуженнями, що ростуть назовні, і вирізують відгалуження всіх віків, що розвиваються на внутрішній стороні основних гілок.
Всередині крони відростають вовчки. Вони зазвичай сильно ростуть, добре гілкуються і вже на 2-й рік після відростання перетворюються в великі гілки, звані гілками відновлення. Закінчення старих скелетних гілок можна зрізати вище місця виходу подібної волчковой гілки. До цього часу плодоносна цінність оголилися закінчень скелетних розгалужень робиться нікчемно малою, а врожай формується переважно на гілках відновлення.
Обрізка запущених дерев. В аматорських садах дерева, як правило, розміщуються досить загущенно. Тому тут обрізка повинна бути регулярною, ретельною. Однак нерідко садівники-любителі цього важливого агротехническому прийому не приділяють належної уваги, обрізають рослини від випадку до випадку. В результаті дерева сильно витягуються вгору і дають слабкий приріст.
У молодих запущених рослин насамперед виділяють центральний провідник і забезпечують йому домінуюче положення в кроні. Якщо він загублений, то його місце може зайняти найбільш підходяща бічна гілка. Потім проріджують крону, вирізаючи щуплі, перехрещуються, що ростуть не в свій сектор, поламані. Якщо цього недостатньо, вирізують частину сильних здорових гілок, не мають вільного місця для росту і невдало розташованих по відношенню до інших гілках. Залежно від ступеня густоти крони ця робота може бути розтягнута не на один рік.Насамперед у запущених дерев зменшують їх висоту для забезпечення доступу повітря всередину крони. Остання повинна бути не вище 2,5 - 3 м. Якщо не представляється можливим знизити крону до вказаної висоти відразу, то це роблять протягом 3 - 4 років, кожен рік зрізуючи все більшу частину центрального провідника.
При проріджуванні крони краще видалити кілька великих гілок, ніж велика кількість дрібних. При видаленні гілок не можна наносити великі рани на одному рівні на різних сторонах скелетних гілок або стовбура, так як це може послабити або призвести до загибелі тієї частини рослин, яка розташована вище таких ран. В даному випадку дуже великі гілки краще видаляти по частинах. У перший рік обрізають на якусь слабку гілочку, а коли інші рани заростуть, вирізують на кільце. З'явилися вовчки відразу не видаляють, а роблять це через 1 - 2 роки.
Після проріджування проводять омолодження гілок, які припинили зростання. Дану роботу виконують через 1 - 2 роки після зниження і проріджування крони, так як посилення зростання може відбутися і без омолоджувальної обрізки в результаті різкого зменшення обсягу надземної частини при сильному розвитку коренів.
У місцях обрізки центрального провідника і великих скелетних гілок, а також по всій верхній частині крон після її зниження утворюється велика кількість жирових пагонів. Залишати ці пагони рости вільно не можна, але і вирізка їх представляє з себе дуже тривалу і клопітку роботу. На розвиток жирових пагонів витрачається багато пластичних речовин. При видаленні їх з'являються нові. Іноді замість одного вирізаного вовчка виростають два-три.Таким чином при вирізці жирових пагонів дерево щорічно виробляє все більше і більше деревини, яка відчужується до того, як на ній заложатся квіткові бруньки.
Щоб уникнути цього краще проводити выломку пагонів. Ця операція за характером своєї дії близька до проріджування, але ефективніше її як відносно витрат пластичних речовин на формування марною деревини, що підлягає видаленню, так і за витратами праці. Частина волчков можна залишити для формування гілок натомість підлягають вирізці і для заповнення вільних просторів крони. Іншу ж частину, особливо з тих, які з'явилися на оголилися частинах гілок, можна залишити для формування обрастающей деревини.Для цього шляхом згинання або підв'язки їх приводять у горизонтальне або пониклое положення.
На запущених деревах вишні, як правило, багато оголених гілок. Для приведення в порядок крони потрібно 2 - 3 роки. В першу чергу її проріджують, вирізаючи загущающиеся і переплетені гілки внутрішньої частини крони. У периферійній частині дерева, де освітлення більш сприятливий, частина таких гілок вирізають, а решта розводять у вільний простір, обрізаючи їх кінці над бічними гілками. У цій частині крони допускають деяке загущення і переплетення оголених гілок, доки їм на зміну не будуть створені вовчкові гілки відновлення.
Одночасно з таким частковим проріджуванням зрізають до зони припинення розгалуження оголені закінчення скелетних гілок головним чином 1-го порядку і лише частина найбільш сильних і оголених гілок 2-го порядку.
В наступні роки під впливом попередньої обрізки збільшуються прирости і з'являються нові розгалуження. За цим же принципом вкорочують інші скелетні гілки всіх порядків.
При проріджуванні виникає необхідність вирізки великої кількості однорічних приростів, що ростуть усередину крони. Щоб не дати їм розвиватися і не знизити врожай цього року, їх не вирізають, а зрізують лише верхівкову бруньку. Якщо на гілці були тільки квіткові бруньки, то вона після дозрівання плодів всихає і її вирізують в наступному році. Так роблять, коли на дереві вже проведена велика вирізка і виникає небезпека сильного зниження врожаю в даному році.
Обрізка дерев підмерзлих. В умовах Ярославської та суміжних з нею областей часто бувають суворі зими, завдають великої шкоди садам. Дуже сильно вони постраждали в суворі зими 1978 - 1979 і 1986 - 1987 років. Відновлення садів, які постраждали від морозів, справа не проста. Обрізка підмерзлих дерев має свої особливості.
Слабо підмерзлі рослини, що мають жовтий або темно-жовтий відтінок деревини, постраждалі кора і камбій обрізають зазвичай без урахування подмерзаний. Пошкоджені кінці гілок обрізають до здорової або відносно здорової частини.
При середньому ступені підмерзання дерев проводять більш сильне укорочення гілок. Обрізають їх на переклад, на вдало розташовані гілочки, у яких деревина слабо пошкоджена.
Обрізку сильно пошкоджених морозами дерев краще відкласти до того часу, коли явно позначиться зона ушкодження, а у разі неясною картини - і до наступного року.
На підмерзлих рослинах з'являються вовчки. В зоні їх освіти проводять обрізку гілок. В даному випадку не варто дотримуватися співпідпорядкування та інші умовності, а просто залишають всі здорові гілки. Чим більше їх залишається, тим краще. Поправочную обрізку роблять при наявності на дереві достатньої кількості гілок, з яких можна легко вибрати вдало розташовані замість сильно підмерзлих.
Обрізаючи пошкоджені морозами рослини на центральному провіднику і на основних сучках не слід робити великих ран, особливо на одному рівні з різних сторін. Це може послужити причиною сильного пригнічення або навіть загибелі тієї частини стовбура або гілки, яка розміщується вище місця таких зрізів. При необхідності такий обрізки краще зробити зріз на переклад, навіть на слабку гілочку, а пізніше, коли дерево-трохи зміцніє, можна буде випиляти залишену частину на кільце.
Великі рани при обрізанні взагалі і, особливо при обрізанні дерев, пошкоджених морозами, слід ретельно покривати садовою замазкою.
У наступні роки обрізка сильно постраждали від морозу дерев є свого роду формує. Вибирають вдало розташовані вовчкові гілки і створюють з них основні гілки і піклуються про те, щоб на них було якомога більше обростаючих гілочок. Сильно пошкоджені гілки поступово вирізують. У перші роки після сильних морозів не слід допускати сильного перевантаження дерев квітками і плодами. Це, особливо при поганому водопостачанні та мінеральному живленні, може сильно послабити дерево, а в наступні роки, навіть при дуже слабких морозів, вони можуть загинути.
Молоді дерева у віці двох-трьох років у суворі зими іноді вимерзають майже цілком за рівень снігового покриву. В даному випадку обрізку доцільно не відкладати. Рослини обрізають на так званий «зворотний ріст» і формують нову крону з найбільш сильного втечі, що з'явився нижче місця обрізки, але вище місця щеплення. З'являється кореневу поросль не видаляють. Вона необхідна для забезпечення коренів продуктами фотосинтезу.
