малину Розмножують в основному кореневими нащадками. Останні починають з'являтися рано навесні, а до осені вони виростають і можуть бути використані для закладки нових насаджень. Кількість кореневих нащадків залежить від сорту, вологості ґрунту, її структури, змісту поживних речовин і догляду за рослинами.
Частина нащадків залишають з метою заміни дворічних пагонів, що відплодоносили маточного куща, іншу частину використовують для одержання посадкового матеріалу. Викопують найбільш сильні кореневі нащадки завтовшки 8 - 10 мм з компактними і добре розвиненим корінням завдовжки 15 - 20 см, з густою мочкою.
АГРОТЕХНІКА
Підготовка грунту. Враховуючи поверхневе розміщення кореневої системи малини, дуже важливо забезпечити коренезаселеному шар всіма необхідними елементами живлення. Приблизно за 2 - 3 тижні до посадки грунт перекопують на глибину орного горизонту, а перед цим розкидають органічні і мінеральні добрива. На досить окультурених ґрунтах на 1 кв м вносять 3 - 5 кг гною або компосту, 50 - 60 г простого або 25 подвійного суперфосфату, 15 - 20 г хлористого калію.У зв'язку з тим, що малина негативно реагує на наявність хлору, замість хлористого калію краще внести 20 - 25 г сульфату калію або 25 - 30 г калімагнезії, або 80 - 100 г деревної золи.
При наявності у садівника комплексних добрив (нітроамофоски, нітрофоски і ін) їх застосовують приблизно в тих же дозах, що і під суницю. На бідних малоокультуренных ділянках норму внесення органічних добрив збільшують в 2 рази.
При підвищеній кислотності грунт вапнують. Найкращим матеріалом для вапнування є доломітове борошно, яку вносять з розрахунку 400 - 600 г на 1 кв. м. В процесі перекопування ділянки проводять ретельну вибірку бур'янів, особливо кореневищ пирію повзучого, осоту рожевого.
Посадка. Малину садять навесні або восени. При весняній посадці її необхідно закінчувати до початку розпускання бруньок, восени посадку малини приурочують до такого терміну, щоб до настання морозів рослини змогли вкоренитися (кінець вересня). Якщо осінь тепла і тривала, то кращі результати дає осіння посадка.
Способи розміщення рослин можуть бути різними, але найбільш поширеним є вузькосмуговий. Відстань між кущами в ряду дають 0,5 - 0,6 м. При наявності достатньої кількості посадкового матеріалу застосовують більш загущену посадку і доводять відстань між рослинами в ряду до 30 - 35 див Це забезпечує отримання в перші роки більш високого врожаю.
Надалі при розростанні кущів на кожному погонному метрі рядка кількість пагонів заміщення і кореневих нащадків доводять до 20 - 30 штук.
Якщо застосовується кущовий спосіб розміщення, то у рядку рослини висаджуються на 1 - 1,5 м один від одного. При такій схемі посадки в кожному кущі залишають 10 - 15 найбільш сильних пагонів.
Перед посадкою надземну частину обов'язково вкорочують до 25 - 30 див. Іноді садівники нехтують цим прийомом, а при відсутності такої обрізки кущі в перший рік дають дуже слабкі пагони заміщення.
Посадкові ями копають таких розмірів, щоб в них могли вільно розміститися коріння. Посадку саджанців проводять на таку ж глибину, як вони росли на маткової плантації. На легких грунтах малину можна садити на 5 - 7 см глибше.
Посаджені рослини поливають. При сухій погоді полив повторюють. Потім лунки мульчують гноєм, торфом або компостом шаром 5 - 8 див. Цей прийом застосовують як при осінній, так і при весняній посадках.
Догляд за ґрунтом, добриво і полив. У перший рік після посадки малини важливо утримувати ґрунт у рядках в рихлому і чистому від бур'янів стані. Для цього протягом сезону проводять 3 - 4 мотыжения з одночасною прополкою бур'янів.
Малина дуже чуйна на внесення добрив, що пояснюється великою кількістю стебел і кореневих нащадків. Тому рослини необхідно систематично удобрювати. На окультурених ґрунтах щорічно (або через рік) вносять розклався гній або компост в кількості 4 кг на 1 кв. м. На недостатньо окультурених ділянках норму гною (компосту) збільшують в 1,5 рази. Мінеральні добрива застосовують приблизно в таких дозах: суперфосфат 40 - 50 р, сульфат калію 25 - 30 г, аміачну селітру 25 - 30 г, сечовину 15 - 20 р.
Основну частину фосфорно-калійних добрив вносять восени під перекопування грунту, а решту - разом з азотними в якості підгодівлі. Проводять її в кінці травня - початку червня, коли йде посилене відростання пагонів. При необхідності рослини підгодовують вдруге в період зав'язування ягід. Кращі результати дають рідкі підгодівлі. Вельми ефективне використання для цієї мети коров'яку і пташиного посліду. Перший перед вживанням розводять водою у 4 - 5 разів, другий - у 10 - 12 разів. На 10 л води розчину коров'яку корисно додавати 40 - 50 г суперфосфату.Розлучені добрива вносять у борозни або поверхнево з наступним розпушуванням грунту. Малина дуже вимоглива до вологи. Тому навіть в умовах Ярославської області в окремі періоди виникає необхідність у проведенні поливів. Особливо велике значення має зрошення під час розвитку зав'язі і посиленого росту пагонів.
Обрізка. Особливістю малини є її здатність давати велику кількість пагонів заміщення і кореневої порослі. Якщо залишити плантацію в природному вигляді, даючи вільно рости пагонам, то за короткий час вона перетвориться на суцільну заросль. Щоб регулювати кількість пагонів, необхідно систематичне їх проріджування. При стрічковому вирощуванні малини видаляють всю поросль, яка з'явилася за межами стрічки. Всередині стрічки вирізають найбільш слабкі, невдало розташовані пагони, залишаючи з них найсильніші. Бажано, щоб відстань між пагонами було не менше 15 - 20 див.
Корисним прийомом є весняна обрізка верхівок плодоносних пагонів, при якій віддаляються найменш розвинені бруньки. Така обрізка особливо необхідна при підмерзанні рослин малини.
Після збору врожаю доцільно вирізати всі отплодоносящие гілки. Це забезпечує кращі умови для росту однорічних пагонів. Крім того, при вирізці дворічних гілок видаляються і знищуються численні шкідники і вогнища інфекції різних хвороб. Вирізають пагони біля самої грунту, не залишаючи пеньків. Цю роботу проводять відразу після збирання врожаю.
Підв'язування пагонів. Для зручності обробітку грунту та захисту рослин від поломок і вилягання малину зазвичай підв'язують. При. вузькосмуговому вирощуванні найбільш прийнятним є шпалерний спосіб підв'язки. По краях рядків встановлюють стовпи (краще залізобетонні), закріплені розтяжками. Між ними через певну відстань встановлюють проміжні кілки такої ж висоти і натягують 2 ряду дроту: перший ряд на висоті 60 - 80 см від поверхні ґрунту, другий - на висоті 120 - 150 див. підв'язують До дроту пагони малини, Можна використовувати шпалери і інших видів.
При кущовому вирощуванні малини застосовують коловую або віялову підв'язки. У першому випадку біля кожного куща ставлять кількість і до нього підв'язують всі плодоносні пагони куща. Недоліком цього способу є те, що пагони в середині куща затінюються, а це призводить до зниження врожайності малини.
При віяловому способі підв'язки кілки забивають між кущами і до кожного колу прив'язують половину пагонів одного куща і половину іншого. Тут вже пагони не затінюють один одного, і ягоди дозрівають рівномірніше. Пригинання пагонів. В умовах Ярославської області навіть у найбільш зимостійких сортів малини нерідко спостерігається підмерзання пагонів, а в окремі роки рослини пошкоджуються дуже сильно. З метою оберігання їх від підмерзання на зиму доцільно проводити пригинання пагонів (рис. 20). Робити це слід у жовтні, поки пагони зберігають гнучкість. З настанням морозів вони стають крихкими і легко ламаються.
