Аґрусу розмножують різними методами: відсадками, дерев'янистими і зеленими живцями, діленням кущів. Найбільше поширення має спосіб розмноження горизонтальними відсадками.
Рано навесні гілки, призначені для отримання відсадків, укладають в канавки глибиною 5 - 8 см і пришпилюють їх в декількох місцях залізними і дерев'яними шпильками, не присипаючи землею,
Нирки пригнутися пагонів незабаром проростають. Коли молодий приріст досягає 6 - 8 см, його підгортають землею до половини висоти. Приблизно через 10 - 15 днів підгортання повторюють.
Восени пригнуті гілки отшпиливают і розрізають за кількістю відводків. Викопані відводки висаджують в шкілку на дорощування на відстані 15 - 20 см один від одного. Після дорощування протягом одного сезону отримані саджанці використовують для посадки на постійне місце.
Деякі сорти агрусу (Зміна, Російська, Хаутон та ін) порівняно непогано вкорінюються дерев'янистими живцями, як і смородина.
Великий інтерес представляє розмноження аґрусу зеленими живцями. Але цей спосіб розмноження можливий в умовах штучного туману при обладнанні теплиці автоматичними туманообразующими установками, розсадників і парників з каркасами, покритими плівками, поливним пристроєм. Зелені живці можна висаджувати для вкорінення на постійне місце в питомничек, використовуючи переносні укриття з пристроєм для створення штучного туману. При цьому виключається пересаджування укорінених живців на дорощування.
Для укорінення зелених живців заздалегідь готують субстрат - суміш торфу з піском в об'ємному відношенні 1:1. В умовах штучного туману живці краще вкорінюються при температурі повітря не вище 25 - 30'С, субстрату 18 - 23'С і вологості повітря не нижче 90 - 85%.
В першу фазу коренеутворення температура субстрату повинна бути на 2 - 3'З вище температури повітря. У другу фазу коренеутворення однакової або трохи нижче температури повітря.
У початковий період (каллюсо - і коренеутворення) листя посаджених живців повинні бути постійно зволожені. При відсутності водяної плівки на листках відразу збільшується транспірація, сповільнюються і навіть зупиняються процеси коренеутворення. Тому на першому етапі вкорінення необхідно забезпечувати на поверхні листя постійну тонку плівку вологи, яка охороняє їх від перегрівання і висихання.
Після масового укорінення живців; вологість субстрату підтримується на нижчому рівні, ніж спочатку, але не допускається його пересихання. Знижується і відносна вологість повітря.
Живці для вкорінення зрізують у період закінчення (затухання) інтенсивного росту пагонів (кінець червня - початок липня). Для зеленого живцювання використовують не тільки верхівки пагонів, але і наступні за ними частини. Але останні вкорінюються повільніше і гірше верхівкових. Живці краще заготовлювати в періоди максимального фотосинтезу - у 10 - 11 та 15 - 16 годин. Для посадки їх нарізають довжиною 7-10 см, листя зберігають. Висаджують живці з відстанню 2 - 5 Х 5 - 7 см, заглиблюючи нижню частину живця в субстрат на 1,5 - 2 див.
З метою забезпечення більш швидкого коренеутворення використовують стимулятор росту - индолилмасляную кислоту (ІМК) в концентрації 50 мг/л, або 0,005%; зелені живці витримують в розчині протягом 12 - 18 годин.
Для кращого росту вкорінених живців можна застосовувати підживлення сечовиною 20 - 30 г на 1 кв. м. Після підгодівлі рослини поливають. В кінці вегетації, в період гарту живців застосовують підживлення розчинами мінеральних солей N, Р, К у співвідношенні 1:3:3.
З укорінених живців до осені можуть зрости добре розвинені рослини заввишки 20 - 30 см. Їх викопують на початку жовтня і висаджують в шкілку на дорощування. В залежності від якості саджанців (їх потужності) висаджують з відстанню в рядку 10 - 20 см, з міжряддями 60 - 70 див. щоб уникнути їх випирання майбутньої навесні, восени проводять мульчування або підгортання. Рано навесні рослини обрізають на 2 - 3 нирки. За сезон рослини двічі підгодовують азотними добривами і поливають. До осені виростають добре розвинені саджанці, придатні для посадки на постійне місце в саду.
