На Малаккському півострові живуть крім малайців, китайців і інших емігрантів оранг-аслі, тобто корінні мешканці - аборигени. Це найдавніше населення країни за своїм антропологічного типу, способу життя, мови значно відрізняється від більш пізніх малайських прибульців.
Життям цих аборигенів зацікавився ще великий російський етнограф і мандрівник Н. Н. Миклухо-Маклай, який здійснив у 70-х роках минулого століття дві подорожі у внутрішні райони Малаккської півострова. Зберігаючи багато рис і пережитки первісного устрою, ці лісові племена давали дослідникові величезний матеріал для вивчення життя людства на ранній стадії історичного і суспільного розвитку. В одному з російських дореволюційних географічних збірників був опублікований цікавий нарис іншого мандрівника - Грубауэра «У первісних мешканців Малакки».«Забившись в саму глиб півострова,- писав він,- відірвані від світу, ці дикі, які стоять на вкрай низькому рівні розвитку племена живуть саме жалюгідне існування серед дикої гірської країни, прорезывающей середину Малакки. Вони туляться по верхів'ях річок, у дрімучих незайманих лісах, де панує вічний морок, вогкість і лихоманка».
Моє перше знайомство з аборигенами Малайзії відбулося в залах Національного музею у Куала-Лумпурі. Експозиції музею дають наочне уявлення про своєрідний побут, господарство, культуру, релігійних уявленнях оранг-аслі. Можна без перебільшення сказати, що представлені тут колекції за своїм багатством і унікальності є єдиними в своєму роді і мають світове наукове значення.
Почнемо наше знайомство з експозиції у географічної карти Малаккської півострова. Серед лісових гірських районів подекуди показані умовні позначення поселень оранг-аслі. Вони розсіяні по всій Західній Малайзії, крім самого північного маленького султанату Перлиса і острови Пинанга. Корінні жителі країни, що населяли її ще до приходу сюди малайців, були відтіснені оранг-аслі,самі глухі і важкодоступні райони півострова. Загальна чисельність аборигенів в даний час визначається 45 тис. осіб.
На фотографічних зображеннях ми бачимо різні антропологічні типи аборигенів. У одних в більшій мірі проявляються негроїдні риси, в інших - монголоїдні; одні мають деяку схожість з малайцями, інші - такої подібності не мають. Оранг-аслі фактично не один народ, а кілька дрібних етнічних одиниць. Серед них можна виділити три основні: семангов, сеноев і джакунов. Етнографи вважають, що всі вони мають різне походження і з'явилися на Малаккському півострові в різний час. Найдавніші мешканці країни - семанги відносяться до негритосскому типу негро австралоїдної раси.Вони живуть в північній частині півострова. Сенои - представники веддоидов, іншого варіанту тієї ж великої раси. Вони мешкають у різних районах Західної Малайзії. Іншого походження джакуны, що з'явилися тут значно пізніше семангов і сеноев. Щодо часу їх появи на Малаккському півострові вчені висувають різні версії. Можна зустріти твердження, що джакуны з'явилися тут і 2500 і 4000 років тому. Ймовірно, це залишок однією з давніх хвиль південно-монголоїдні протоиндонезийцев, не порушених впливом більш пізніх малайських переселенців з Північної Суматри.Таке пояснення дають радянські етнографи, автори капітальної праці «Народи Південно-Східної Азії». У Малайзії цю групу аборигенів називають стародавніми малайцями. Джакуны говорять на мові, близькій до древнемалайскому.
Семанги відрізняються найбільш примітивним громадським та господарським устроєм. Певна частина їх до цих пір веде кочовий спосіб життя, переміщуючись іноді з малайзійської території на таїландську і назад. Вони будують в якості тимчасових жител лише легкі навіси з пальмового листя. Сенои і джакуны більше схильні до впливу навколишнього малайського населення. Це вплив проявляється і в одязі, і в типах жител, і в загальному образі життя, і в господарстві. Всі аборигени займаються полюванням, рибальством, збиранням дикорослих плодів.У частині семангов порівняно недавно стало поширюватися підсічно-вогневе переложное землеробство. Сенои і джакуны під впливом малайців більш активно втягуються в землеробство, вирощуючи суходільний рис, овочі, цукрова тростина.
Одяг оранг-аслі найбільш глухих районів, як чоловіків, так і жінок, що складається з однієї лише стегнах пов'язки з деревного лубу. Аборигени, які спілкуються з малайцями, все частіше носять одяг малайського типу з фабричної тканини. В якості прикрас деякі з оранг-аслі надягають намиста із зубів дрібних тварин, наприклад собаки або мавпи, а також намисто з різнобарвних рослинних зерен. Подекуди зберігся звичай покривати обличчя грубої татуюванням. Аборигени, що сприйняли малайське вплив, зазвичай відмовляються від татуювання.Досі основним знаряддям полювання для оранг-аслі служить сумпит, духова рушниця для стрільби отруєними стрілами. Зразки начиння, які можна побачити в музеї, нечисленні. Оранг-аслі задовольняються лише найнеобхіднішими предметами побуту. Це сагайдаки для стріл, посуд для води, плетені циновки, кошики для лову риби.
Я з цікавістю розглядав моделі жител малайзійських аборигенів. У сеноев і джукунов все частіше з'являються житла на палях малайського типу. У деяких племен, наприклад у темиаров (одна з гілок сеноев), зберігся звичай будувати довгі будинки, які можна зустріти і подекуди у лісових даяків на Калімантані. У кожному такому житлі живе велика група близьких родичів на чолі з родовим старійшиною. Якщо рід розростається і в хаті стає тісно, один з найвпливовіших її членів, зазвичай один із братів або синів старійшини, відводить частину мешканців і зводить новий довгий будинок.Така споруда будується з дерева або бамбука на високих, міцних палях. У центрі його - зал для громадських зібрань. Сюди виходять невеликі житлові приміщення, займані окремими сім'ями.
Цікавий експонат - модель плоту, що представляє собою в'язку бамбукових стовбурів з керманичами веслами. Це надійний засіб пересування швидким гірських річках і струмках. Однак потрібно володіти великою спритністю і відвагою, щоб провести такий пліт через пороги і стрижня.
Колекції музею переконують нас у тому, що у оранг-аслі досить розвинене образотворче мистецтво. Вони вправні різьбярі по дереву і скульптори. Я зміг познайомитися з цікавим зібранням дерев'яних фігурок і масок, які мають, мабуть, певне ритуально-культове значення. Наївний примітивізм цих зображень поєднується зі своєрідним реалізмом, влучно і часом шаржированно схваченными рисами. Загальна манера виконання цих фігурок нагадує мистецтво дерев'яної скульптури деяких народів Індонезії. Як правило, творці не дотримуються пропорцій людського тіла.Фігурки відрізняються непропорційно малим тулубом і великою головою. Очевидно, автори вважають за потрібне підкреслити в першу чергу те, що, на їх думку, становить головну суть образу.
Дерево або бамбук служить універсальним матеріалом для виготовлення музичних інструментів. Один з них - флейта; інший - подоба індонезійського ангклюнга, набір бамбукових колокольцев, з яких витягуються звуки за допомогою легкого трушення. Оранг-аслі знають і найпростіший струнний інструмент. Щоб виготовити його, достатньо взяти коліно толстого бамбукового стовбура. Від його поверхні відщеплюється, але не відділяється вузька смужка деревини, і виходить як би струна.
У Малайзії створено спеціальне управління у справах аборигенів. Після знайомства з експозиціями музею я відвідав цей заклад. Очолює управління Іскандар Юсуф Кері, немолодий вже чоловік. Він не тільки урядовець, який носить звання комісара, але і видатний вчений-етнограф і лінгвіст. Багато років свого життя присвятив цей ентузіаст своєї справи вивчення корінних народів Малаккської півострова, написав ряд серйозних наукових праць.
На моє прохання Кері розповів про розселення аборигенів, про їх життєвому укладі, звичаях і віруваннях. На згадку про нашу зустріч він подарував мені свою книгу, видану Інститутом мови і літератури в Куала-Лумпурі. На прикладі темиаров, однієї гілки сеноев, допитливий учений досліджував мову аборигенів, зібрав значний словниковий запас. Книга містить докладний граматичний аналіз мови цієї етнічної одиниці, словник і етнографічний нарис про побут, культуру, соціальну організацію, економічного життя і релігійних віруваннях темиаров. Це дослідження - найцінніше джерело для етнографів.
Я побував у поселеннях аборигенів і своїми очима побачив деякі риси їхнього побуту. Про політику малайзійського уряду щодо корінного населення півострова я почув докладна розповідь від самого Кері:
- За часів британського колоніального панування йшов неухильний процес вимирання аборигенів. Серед них лютували туберкульоз, дизентерія, віспа. Після того як Малайзія досягла політичної незалежності, уряд молодої держави прийняв ряд заходів, щоб допомогти аборигенам долучитися до більш сучасним методам господарства, до грамоти, захистити населення від епідемічних хвороб. Для цієї мети в 1961 році було створено Управління у справах аборигенів.В рамках п'ятирічного плану економічного розвитку країни асигновано півтора мільйона малайзійських доларів на будівництво шкіл, амбулаторних пунктів і лікувальних стаціонарів для оранг-аслі.
- Які заходи здійснюються вами в економічній сфері? - запитав я мого співрозмовника.
- Припускаємо допомогти аборигенам розвитку скотарства і підвищення загальної культури землеробства,- була відповідь.- Намічаємо побудувати вісім дослідно-показових кампунгов для оранг-аслі з житловими будинками, школами, громадськими спорудами. Аборигени століттями і тисячоліттями слідують звичного способу життя. Стародавні традиції, освячені віруваннями, живучі. Тому потрібна велика роз'яснювальна робота серед населення, щоб воно зрозуміло користь нововведень.
За словами Кері, найближчі поселення аборигенів знаходяться поблизу столиці, але вони малоцікаві, так як давно втратили свою самобутність і майже не відрізняються від сусідніх малайських кампунгов. Він порадив мені з'їздити в південно-східну частину Перака, де живе близько б тис. семаев - одна з гілок сеноев. Я погодився з цією пропозицією. Кері обіцяв зателефонувати у місто Тапа місцевому представнику управління. малайцу Кахару, що обіймає посаду помічника протектора і подчиняющемуся протектору у справах аборигенів у Іпох, столиці Перака.
І ось назавтра рано-вранці ми виїхали в Тапа. Дорога з Куала-Лумпура на північ нагадує звичайні малайзійські пейзажі. Каучукові плантації зрідка змінюються рисовими полями і пальмами. Місцевість тут досить обжита, тому лісова живність майже не попадалася. Тільки одного разу маленька мавпа юркнула з узбіччя дороги в кущі та змія переповзла дорогу. На кордоні султанатів Селангора і Перака дорогу перегороджували ворота поліцейського поста з турнікетами, стирчав флагшток з місцевим прапором.Представники дорожньої поліції перевіряли водійські права і збирали з усіх проїжджих якийсь збір. В будці бензозаправній станції красувався портрет місцевого султана.
Малайзійці пояснюють походження назви султанату наступним чином. З давніх пір в цій місцевості велася видобуток олова. Місцеві жителі, проте, називали олово сріблом, не знаючи справжнього срібла. Перак - значить по-малайськи «країна срібла», хоча правильніше було б назвати країною олова.
У містечку Тапа ми відразу знайшли маленький будиночок контори помічника протектора Кахара. Він чекав нас. На стіні його кабінету висіла схема структури апарату у справах аборигенів. З неї було видно, що центральному управлінню підпорядковуються протектори штатів, де аборигени становлять більш або менш компактну масу, а в округах - даерах, де проживають оранг-аслі, є контори помічників протекторів.
Кахара розповів, що в даний час йде повільний, але неухильний процес інтеграції аборигенів, асиміляції з малайцями. Оранг-аслі, що живуть в контакті з малайскими поселенцями, сприймають їх мову, культуру, тип одягу, житла, господарський уклад. За словами Кахара, приблизно 70 - 80% аборигенів говорить по-малайськи. Все частіше укладаються змішані шлюби. Деяка частина малаизированных аборигенів приймає іслам. Все ж більшість аборигенів продовжує дотримуватися давніх анімістичних вірувань.Кахар пояснює труднощі з поширенням ісламу серед оранг-аслі, зокрема, тим, що улюбленою їжею лісових мисливців служить м'ясо кабана, тоді як іслам накладає сувора заборона на свинину. В останні роки з'явилися перші представники інтелігенції з числа оранг-аслі: вчителі, службовці апарату управління у справах аборигенів. У числі депутатів Ради штатів два представника аборигенів. Я бачив їхні портрети в Національному музеї.
Їдемо далі, в район поселень оранг-аслі. Нас супроводжують два помічника Кахара - малаєць Хасан і абориген Він бін Соло, міцний невисокий хлопець. Він з числа малаизированных лісових жителів, вільно говорить по-малайськи, складається при помічника протектора в якості перекладача і знавця місцевих звичаїв... Вздовж нашого шляхи тяглися плантації, зрідка траплялися бараки плантаційних робітників, хатини-времянки збирачів каучуку, наповнені латексом бідони біля узбіччя дороги. І раптом плантації змінилися джунглями.Тільки тепер, опинившись далеко від столиці, в глухому куточку південно-східного Перака, я побачив справжні джунглі Малаккської півострова, первісні і незаймані.
Дорога пішла в гору. Вузьке шосе - звивистий зелений коридор, прорізаний у щільній товщі заростей. В коридорі прохолодно, похмуро, пахне сирістю, лісовий прелью і ще якимись незнайомими запахами. Величезні велетні-дерева з листям самої несподіваної чудернацької форми обплетені ліанами. Під кронами дерев, підлісок, чагарник збився в колючий масу. Куртини тонкоствольного бамбука стає непрохідним частоколом. Через цю гущавину можна пробиратися, лише прорубуючи собі дорогу сокирою або міцним тесаком. Джунглі непривітні, похмурі.Це враження створюється не тільки з-за вічного сутінку, але й тому, що там немає ніяких ознак життя, не чути ні пташиного щебету, ні неспокійного крику мавп.
Самаи, що живуть в окрузі Тапа, не належать до числа аборигенів з найбільш примітивним соціально-економічним укладом, але вони ще не досягли рівня розвитку тих груп, які легко сприймають у малайців більш досконалу культуру землеробства і весь спосіб життя. Вони займають середню щабель серед різних груп аборигенів. Крім збору лісових плодів, полювання та рибальства самаи займаються подсечным землеробством. Скотарство в них, як і у всіх аборигенів, розвинене слабо. Вони тримають курей, качок і рідше свиней, кіз.Частина самаєв починає переймати спосіб життя навколишнього малайського населення, інша - більш суворо дотримується традиційних звичаїв. Тому, познайомившись з різними групами самаєв, можна вловити відмінності в образі жител, одяг, побут, характер людей. Ми побували у трьох селах. І ні одна не схожа на іншу. Кожна в різній мірі зазнала впливу малайського оточення і з різним ступенем наполегливості чіплялася за старі традиції.
Найбільш примітивним здався нам уклад життя мешканців села, що називалася на ім'я найближчої річки - Куала Вол («заросла річка»). На розчищеної майданчику скупчилися в безладді двадцять дворів. Втім, «двір» - навряд чи підходить для даного випадку термін. Жодних дворів по суті не було. Були маленькі хатини на хитких палях-жердинах, побудовані з бамбука і криті очеретом. Вони справляли враження времянок, зроблених поспіхом, абияк. Навколо них не було ні кола, ні двора, ні служби, ні огорож. Не побачив я тут і фруктових дерев або грядок з овочами.Домашня начиння відрізнялася бідністю. Все внутрішнє оздоблення хатин складалося з простих циновок, що служили постіллю. Їжу готували на вулиці на вогнищах. З живності я побачив тут лише двох-трьох собак, курей, качок та одного чорного острорылого порося.
Чоловіків в селі не виявилося. Вони пішли в джунглі на промисел, полювати, збирати їстівні плоди і коріння, будівельний матеріал. Біля одного з вогнищ жінка поралася з приготуванням їжі. На ній був лише короткий саронг, верхня частина тулуба була гола. Помітивши нас, вона збентежено закрила обличчя рукою і видерлася по крутих сходах нагору, сховавшись у хатині. Дітлахи виявилися сміливішими. Вони висовувалися з жител, проводжаючи нас цікавими поглядами. Житлові споруди не мали вікон. Світло проникало через щілини у бамбукових стінах і дверні прорізи, не прикриті навіть циновкою.
Жителі Куала Вола частково займаються подсечным землеробством, періодично розчищаючи і випалюючи той чи інший ділянку джунглів. Вони вирощують рис, маніоку, гарбуз, банани. Ніяких штучних іригаційних споруд селяни не знають, обмежуючись природним зрошенням в сезон дощів. Врожайність на таких полях виключно низька.
На порядній відстані від села ми побачили велику галявину на схилі пологого пагорба. Джунглі тут були вирубані, однак на галявині залишалося ще багато деревного мотлоху, корчів, хмизу, гілок, стирчали пні. Жінка з маленькою дівчинкою, одягнена на малайська манер, стаскивала важкі корчі і сучки в купи. При нашому наближенні вона збентежилася і опустила голову, розглядаючи щось на землі, немов не помічаючи нас. Дівчинка років п'яти в страху вчепилася за поділ матері. Соло заговорив з нею мовою самаєв, і жінка пожвавилася, долаючи ніяковість.Вона сказала, що її чоловік і інші чоловіки пішли в джунглі полювати на дикого кабана. На цій галявині жителі села збираються вирощувати рис і маніоку. Насамперед ці рослини вирощували на іншому пагорбі. Колись там були теж густі джунглі, але люди розчистили і спалили їх. Це було багато років тому, коли жінка була такою ж дівчинкою, як її маленька донька. Але земля з кожним роком втрачала родючість, врожай ставав все більш мізерним, і врешті-решт старий пагорб довелося закинути. Тепер там знову джунглі.
Біля містка через швидкий гірський струмок зустрічається безіменна село - всього чотири хатини. Вони побудовані з того самого будівельного матеріалу - бамбука і очерету, але виглядають більш фундаментальними, ніж будови в Куала Волі. Тут більше подібності з малайскими оселями. До хатам прибудовані відкриті галереї зразок веранд. Перед ними рівна розчищена площадка, як би загальний двір. По краях його ростуть кокосові пальми. Чути дзюрчання води. Вода в струмку чиста, прозора - можна розгледіти кожен камінчик на дні.
І в цей глухий лісовий край вторгається сучасність. На веранді одній з хатин - японський транзисторний приймач. Його власник спускається до нас і заводить розмову на стерпному малайською мовою Він щось на зразок тутешнього старости - кепала. Це досить високий для аборигена, добре складений, злегка кучерявий чоловік середніх років. Його можна прийняти і за малайца.
Запитую у кепалы, чим займаються люди цього маленького селища. Дізнаюся, що вони ходять в джунглі, збирають плоди і горіхи, полюють на птахів., кабанів і мавп, ловлять рибу.
- Рис вирощуєте? - питаю його.
- Седикит, седикит,- відповідає кепала. Це означає «зовсім трохи».
- Тигра доводилося вбивати?
- Вбивати немає, а траплялося бачити. Харимау вбивати не можна.
- Чому?
- Не можна вбивати харимау. Це мудре тварина. Буде погано, якщо мисливець вб'є його.
Чому буде погано, кепала так і не зумів пояснити. Можливо, це пов'язано з віруваннями, аналогічними тим, які Іскандар Кері спостерігав у темиаров, іншої гілки сеноев. Учений писав у своїй роботі, що темиары вірять у божество грому і блискавок, яке носить ім'я Унгку або Карою, а також в загробний світ, що нагадує джунглі з усіма її мешканцями, де людина живе за свого земного життя. Щоб не накликати гнів божества, потрібно дотримуватися різні заборони-табу. Не можна, наприклад, тримати в будинку скло, хоча б уламок. Не можна сміятися, якщо бачиш метелика; адже в ній втілена душа померлого.Великим впливом у суспільстві темиаров користується шаман. Він носить назву дукуна або халаку. Він не тільки посередник між людьми і божеством, але і знахар-цілитель. Темиары вірять, що халаку набрався мудрості, навчився мистецтву чорної магії у свого наставника, якої-небудь тварини з джунглів. Швидше за все, цей наставник тигр, або харимау, як називають його малайці. Тому до тигру слід ставитися з повагою.
Мої супутники просять кепалу продемонструвати нам стрілянину з духової рушниці-сумпита. Подібними порожнистими дерев'яними трубками для видування отруєних стріл, які уражають живу мета, користуються і даякские племена Калімантану. Кепала відповідає, що хай краще це мистецтво продемонструє його сусід, найвлучніший стрілець в поселенні. Ця приємна характеристика відносилася до людини з густою шапкою кучерявого волосся, який сидів навпочіпки на веранді своєї хатини з байдужим виглядом глядача.Коли кепала щось уривчасто прокричав йому високим гортанним голосом, стрілець пожвавився, прошмигнув у хату і через хвилину спустився вниз озброєний сумпитом двометрової довжини. Це був маленький кремезний чоловік з низькою талією, кривуватими ногами, міцно збитий з м'язів і сухожиль. Вся його одяг складався з пов'язки на стегнах і широкого пояса, на якому теліпався прив'язаний за шнурок сагайдак для стріл, дерев'яний футляр, щільно прикритий кришкою. Стрілець здавався більш темношкірим і кучерявим, ніж перший абориген.Я бачив перед собою наочне свідчення того, що навіть в одному маленькому поселенні аборигенів зустрічаються різні антропологічні типи. Не виключено, що у першому була домішка малайської крові, а у другому прослизали і негритосские риси.
Здоровань відшукав на дереві біля дороги маленьку круглу бирку, очевидно, мішень для вправ у стрільбі, заклав у порожнину трубки стрілу з оперенням і навів рушницю на ціль. Зробивши потім глибокий вдих в легені, він з силою видудлив стрілу. Стріла пролетіла с. характерним дзижчанням і врізалася вістрям у центр кола. Стрілець зробив кілька пострілів. У центрі мішені залишився стирчати пучок стріл. Дійсно, влучність у цього аборигена була снайперської, цілився він зі значної відстані.
Стрілець погано говорив по-малайськи. Все-таки я зрозумів з його пояснення, що такі маленькі стріли вживаються для полювання на птахів і дрібних тварин. Для стрільби по більш великої живності, наприклад кабану, потрібні і стріли побільше, до того ж їх просочують сильнодіючих рослинним отрутою.
...Почувся тріск мотоцикла, а незабаром з'явився і сам мотоцикліст. Ним виявився продавець морозива, який приїхав звідкись здалеку, мало не з Тапа. До заднього сідла мотоцикла був приторочений портативний скринька - холодильник на батарейках. Китайця обступив дітвора - напівголі підлітки і зовсім голі малюки. Вони виймали з-за щоки монетки і простягали морозивники.
Здається, важко було б придумати більш яскраві, більш контрастні приклади дивного поєднання різних епох, в яких живуть сьогодні аборигени глибинних районів Малаккської півострова. Сучасний транзистор межує із стародавнім сумпитом для видування отруєних стріл, китаєць - продавець морозива, який роз'їжджає на мотоциклі по лісових кампунгам,- з шаманом-знахарем. Колишній життєвий уклад, мало змінився за останні сторіччя, лише починає приходити в зіткнення з сучасним світом.Світ древніх традицій, примітивного господарського устрою поступово обростає новою, поки що значною мірою суто зовнішньою оболонкою.
- ...І ось ще одне село - Бату Ампатбелас. Вона лежить у вузькій улоговині під укосом шосе. Над.нею провисли дроти високовольтної лінії передач, вдалину іде колона сталевих ажурних щогл, переступивши через джунглі.
Бату Ампатбелас теж невелика село. В ній дев'ять господарств. Житла тут мають ще більш малайська вигляд і не зливаються в єдину безлику масу, як хатини в Куала Волі. У цьому селищі є будинки багатші і бідніші. Одні зроблені з дощок, інші - з бамбуковій тріски. Крім того, в селі є будинок для общинних зборів, досить велика дощата будівля. На відміну від інших споруд вона стоїть не на палях, а на землі. Поблизу села біля дороги - кантинг-ларьок з харчевней, що належить крамаря-малайцу.На прилавку банки з різнокольоровими льодяниками і арахісом, пляшки з помаранчевим лимонадом, стручки перцю, різна галантерейна і господарська дрібниця. -Крамар все ж бачить для себе вигоду сидіти в джунглях біля невеликого селища аборигенів. Він скуповує у місцевих жителів і перепродує не без вигоди для себе міському крамаря; може бути, лісову дичину і плоди, шкіри пітона чи нехитрі ремісничі вироби, які можуть послужити сувеніром для любителів чудасій. Частіше крамар розраховується з оранг-аслі товарами зі своєї лавки.Таким чином, аборигени втягуються в торговий обмін з цим заповзятливим малайцем, пізнавши суть грошей. У селі тепер можна побачити ті чи інші фабричні вироби, наприклад матрац замість циновок, простенькі платтячка європейського покрою на дівчат і навіть один-два велосипеда.
Минаємо водосховище на річці Куала Вол. Тут збудована невеличка гідроелектростанція. Спокійна блакитна гладь штучного озера облямована кудлатою зеленню джунглів. За джунглями темніють лісисті пагорби. Сірий корпус греблі не виглядає тут чужорідним, а-вписується в пейзаж.
Ще один красивий куточок джунглів - водоспад на річці Синай. Шумний потік, чистий, як гірський кришталь, іскриться і переливається всім спектром веселки, спрямовується вниз з 50-метрової висоти. Через випуклу водяну товщу просвічує темна маса скелястого обриву. Внизу потік з гуркотом розбиваються слизькі відшліфовані камені і розтікається між ними очманілими пластівцями піни.
...Після поїздки в Перак я відвідав госпіталь для аборигенів, що знаходиться в 12 милях від Куала-Лумпура, в районі Гомбака. На узліссі і на березі річки стоять госпітальні бараки, лікарські корпусу, лабораторії, будиночки для персоналу.
- Ми намагаємося створити умови, близькі до тих, в яких живуть аборигени,- сказав мені адміністратор шпиталю.- Потрапивши сюди, хворий через деякий час відчуває тугу по джунглях, по своєму лісовому кампунгу, починає проситися додому. Тут він може піти в ліс на полювання, половити рибу. Зазвичай хворих направляють до нас разом із сім'ями.
- Не будьте занадто суворі і не підходьте до нашого закладу з вашими звичними мірками,- сказав лікар.- Не забувайте, що наші пацієнти - люди з джунглів. Для боротьби з хворобами недостатньо одних лише медичних засобів. Потрібна і терпляча наполеглива робота по зміні всього старого укладу життя, подолання забобонів.
Госпіталь пов'язаний рацією з медичними пунктами на місцях та отримує від них інформацію про виникнення вогнищ захворювань. З віддалених лісових районів хворих доставляють сюди на вертольоті. Це - один із результатів великої і важкої роботи управління у справах аборигенів.
