Невеликий літак місцевої авіалінії направляється в Тавау, портове містечко на східному узбережжі Сабаха.
Пілот-англієць веде літак на порівняно невеликій висоті, орієнтуючись по звивистих ниточки річок. Населені пункти та оброблені землі незабаром зникають. Зліва на горизонті залишається гора Кінабалу, найвища вершина Сабаха. Її висота сягає 4175 м над рівнем моря. Починаються безкраї гірські джунглі, ті ж, що я бачив, пролітаючи над сусіднім Сараваком. Бугристий кошлатий зелений килим, прорізаний прожилками річок, незаймана первісна чащоба. Ні доріг, ні димка. Рідко, рідко попадається на березі великої, жовтої від мулу річки село, три-чотири хатини.На гребенях гір можна розрізнити силуети окремих сіл. Гігантські варингины з могутніми кронами, що підносяться над крайкою лісу, чітко бачиш навіть з вікна літака. Подекуди на вершинах чорніють кам'яні лисини. З стрімких круч ревуть водоспади.
Ми над самим центром Сабаха, дикому і безлюдному, приховує свої незвідані багатства, таящем величезні невикористані енергетичні ресурси. Літак йде вздовж течії річки Кинабатанган. Це найбільша водна артерія Сабаха, що протікає з заходу на схід. Беручи праворуч і ліворуч притоки, вона стає все ширше і ширше. У нижній течії це повноводна судноплавна річка. На її каламутно-жовтої поверхні зрідка трапляються плоти і човни.
Відхиляємося від долини Кинабатанган на південний схід. Минаємо ще якісь річки поменше і виходимо до Целебесскому моря. Східний берег Сабаха сильно порізаний лагунами. Подекуди, особливо в гирлах річок, він приймає шхерний характер. У низького берега багато островів, острівців, мілин. Коралові мілини інколи тягнуться на десятки кілометрів, утворюючи суцільні бар'єрні рифи. Низовинні ділянки узбережжя вкриті непрохідними мангровими заростями. Обжиті й освоєні райони становлять тут лише невеликі острівці навколо прибережних міст і поселень, зціплені морем і джунглями.Майже біля самого моря джунглі розступаються, змінюючись вирубками і плантаціями.
Здалися будови Тавау. Містечко розташоване на березі біля входу в бухту Кауї Харбор. Навпроти містечка лежить пустельний лісистий острів Себатик, через який проходить державний кордон. Його північна частина - малайзійська, південна - індонезійська. Східний виступ острова, добре видимий з набережної Тавау,- це вже Індонезія.
Літак сідає на маленькому аеродромі. Крихітний зал для пасажирів обліплений яскравими плакатами, рекламують кока-колу і Малайзийско-Сінгапурську авіакомпанію. Нас зустрічає один з представників місцевого відділення інформаційної служби Сабаха, людина невизначеної національності. Потім я дізнався, що він англо-індієць.
Влаштовуюся в єдиному міському готелі. Його адміністратор, теж англо-індієць, який не приховує своєї цікавості, він вперше зустрічає радянської людини, намагається прислужитися, проводжає мене в номер.
Вирушаючи оглядати місто. Він зовсім маленький, ще менше Кінабалу. Населення Тавау не перевищує двох десятків тисяч. Власне місто - це дві'-три вулиці з відділеннями банків, конторами місцевих фірм, китайськими магазинами і ресторанами, кінотеатром і церквою, а далі - село, скромні малайські будиночки на палях. У Тавау досить жвавий порт. Ми побачили біля причалу кілька кораблів, що завантажуються лісом, пальмовою олією, тюками листового каучуку, манільської пеньки. На березі лежали штабеля колод, бочки. Скрипіли корабельні стріли і лебідки. Снували моторні вантажники.Тавау - один з найважливіших портів на східному узбережжі Сабаха. Звідси вивозяться деревина і продукти плантаційного господарства. В даний час у зв'язку з інтенсивним освоєнням нових земель у цьому районі значення порту Тавау зростає.
За обідом у ресторані готелю я розговорився з офіціантом. Він виявився з Сулавесі. Втішений тим, що я говорю по-індонезійськи, офіціант розповів мені свою історію. Він пробрався з Індонезії в Сабах на маленькому човні в пошуках роботи. Зараз має стерпний для простого індонезійця заробіток, навіть трохи одягнуся. Його рідні залишилися на Сулавесі.
Нелегальна імміграція з індонезійської території в Сабах - звичайне явище. Район кордону тут малолюдне і безлюдний. Перейти кордон або дістатися до сабахского узбережжя на вітрильнику не становить великої складності. Однак перебіжчик, який не має ні законної візи, ні навіть посвідчення особи, може розраховувати знайти лише важку роботу на плантації, лісозаготівлях або в порту. Підприємець, маючи потребу в дешевій робочій силі, візьме і такого, він подивиться крізь пальці на його проблеми з документами. Такий буде радий будь-якій роботі, будь зарплаті.Через деякий час іммігрант-індонезієць зможе домогтися законного дозволу на проживання або навіть малайзійського паспорта.
Після обіду їду зі своїм супутником на старенькому джипі в глиб району за неширокою грунтовій дорозі. Плантаціонние масиви нешироким півкільцем охоплюють місто. З Тавау розходиться віялом кілька доріг, що йдуть до селищ плантаційних робітників. Первісна плантационная культура цього району - тютюн поступилася місцем новим культурам - гевее і кокосовій пальмі. Іноді дорога врізається в джунглі. Придивляюся і переконуюся, що це занедбані ділянки каучукових плантацій, що перетворилися в лісові нетрі. Старі дерева гевеї обплетені ліанами.Буйні зарості чагарнику підступають до самої дороги. Якщо плантація не піддається ретельному і систематичному догляду, вона швидко заростає, і джунглі поглинають її. Тут, як видно, дерева-переростки не вирубувалися. Ймовірно, молоді саджанці гевеї посадили на новій ділянці, а стару плантацію закинули.
В районі Тавау ми зустрічали і насадження перцю. Це в'юнка рослина з темно-зеленим листям овальної форми тягнеться вгору, чіпляючись за підпори, немов наш хміль. В період цвітіння утворюються суцвіття у вигляді витягнутих стріл. Коли квітки обпадають, на їх місці залишаються маленькі плоди - до сотні на одному стеблі. Стиглі плоди мають яскраво-червону шкірку, під якою знаходяться тонкий шар м'якоті і зерно. Після збирання плоди відмочують у воді і висушують на сонці, а потім відокремлюють зерна від м'якоті і шкірки. Експортується як білий, так і більш гострий чорний перець.Під посадками цієї культури в районі Тавау і Сандакана зайнято не менше сотні акрів, посівна площа зростає з року в рік, так як перець користується попитом у багатьох країнах світу.
Неширока прибережна рівнина переходить в горбисту місцевість. Деякі з ближніх пагорбів досягають висоти 600 - 700 м над рівнем моря. Тут гевея і кокосова пальма змінюються олійної, а ще далі від узбережжя простягаються джунглі. Зрідка видно селища плантаційних робітників. У кожному з них - християнська церква або мечеть, поліцейську ділянку і незмінна лавочка китайця, в якій можна купити все, починаючи з дешевих льодяників і сигарет і кінчаючи зингеровской швейною машиною і японським мотоциклом останньої марки. Бути може, його купить заможний керуючий або священик.
Лісозаготівлі у Сабахе
Тутешні плантації олійної пальми ще недавно були вирубками. Між рядами пальм ще й тепер можна побачити сліди трухлявих пнів. Неосвоєні джунглі спочатку здаються в концесію лесопромышленникам. Ті ведуть суцільну рубку, начисто оголюючи місцевість. Рубка проводиться тут по-хижацькому, недбало. На голих пагорбах лежать навали гниючого деревного мотлоху, стирчать високі, вище людського зросту пні.
Увагу лісопромисловців приваблюють головним чином дерева сімейства диптерокарпових. Вони відрізняються могутнім струнким стовбуром, твердою, міцною деревиною. Діаметри лісових велетнів у півтора-два метри тут не рідкість. Зустрічаються окремі екземпляри і більш значних габаритів. У комлевої частини стовбури нерідко сильно розширюються, переходячи в ребристі виступи, немов архітектурні контрфорси, що підсилюють міцність і стійкість величезної колони. Людина поруч з таким кореневищем виглядає крихітній комашкою.
Одна з найцінніших порід - серайя (із сімейства диптерокарпових). Залежно від відтінків деревини серайя буває червона, жовта і біла. Це дерево знаходить широке застосування в меблевій промисловості, в оздобленні інтер'єрів будівель, з її деревини виготовляють також паркет. Капур, або камфорне дерево, має міцнішу деревину і використовується в якості балок і дерев'яних каркасів для будівель.
Белайн, або залізне дерево, також відрізняється високою міцністю і відносно великою питомою вагою. Воно знаходить застосування в якості залізничних шпал, балок, покрівельної дранки. Дерево обидва-сулук вживається в меблевій промисловості та суднобудуванні, так як повільно піддається руйнівній дії води.
Після зведення лісу оголені ділянки віддаються у вторинну концесію плантационным компаніям. На вирубках плантатори вирощують олійну пальму і манільську пенька. Лісопромисловці ж ведуть подальший наступ на джунглі, зводячи ліс на нових ділянках.
Минувши один з селищ, ми зустріли насадження якоїсь невідомої нам плантационной культури. Вузенька дорога простяглася між шеренгами розмочалених рослин з великими шкірястими листям і м'яким зеленим стовбуром, швидше нагадує гігантський трав'янисте стебло. Спершу я подумав, що це банани. Але мені пояснили, що це знаменита абака, або манільська пенька. Зовні вона нагадує банан і також є багаторічним трав'янистим рослиною. Висота дорослої абаки сягає восьми метрів.Її міцне легке волокно, извлекаемое з піхви листя, йде на виготовлення канатів, мотузок, шпагату.
- Сабах - єдина країна Співдружності, що виробляє манільську пенька,- сказав мій супроводжуючий.
- Хто власник цієї плантації? - запитав я.
- Велика англійська плантационная компанія «Борнео Абака Лімітед». Їй одній належить не менше п'яти тисяч акрів. В руках дрібних землевласників лише півтораста акрів, засаджених абакой.
Я не зовсім уявляв собі, що роблять з цими размочаленными стовбурами, яким чином перетворюють їх в ту саму прядиво, з якої роблять корабельні канати. Мені запропонували відвідати конопляну фабрику, щоб на власні очі побачити весь процес.
Адміністратор фабрики - індієць не ризикнув показати нам підприємство без дозволу свого начальства.
- Зверніться до головному керуючому,- запропонував він.
- Тут господар - фірма. Доводиться рахуватися з її порядками,- сказав мій супроводжуючий. Ми попрямували до конторі головного керуючого, відає фабрикою і плантацією. Наш джип довго петляв по вузьких стежках між рядами абаки. Контора виявилася досить далеко від фабрики. У приземистій одноповерховому будинку, що нагадує ранчо техаського ковбоя минулого століття, нас зустрів англієць в коротких шортах і сорочці-распашонці.
- Містер Хэндер,- відрекомендувався він.- Чим можу служити? Англієць явно збентежений і спантеличений нашої проханням. Російський джентльмен хотів би подивитися фабрику? Так, звичайно, він може це зробити, адже він гість тутешнього уряду. Але це так незвично... Гість з Москви на плантації «Борнео Абака Лімітед»!
Отримавши вказівку від старшого керуючого показати нам конопляну фабрику, її адміністратор стає люб'язним і балакучим. Він знайомить нас з виробництвом. Шматки певної довжини стовбура размочаливают на окремі волокна за допомогою спеціальної машини силою тиску і дією водяного струменя. Потім волокна промивають і сушать за допомогою гарячої пари. Після сушіння працівниці розчісують вручну пасма волокна, збирають їх в однакові пучки і, нарешті, пресують у великі тюки. Оброблені волокна, м'які і світлі, видають приємний запах свіжого льону.
Робота на фабриці не вважається важкою. Тому тут працюють переважно жінки та дівчата, кілька десятків осіб. Однак робота шкідлива для здоров'я. Дрібні гострі частинки волокна, потрапляючи в бронхи і легені, викликають тяжке подразнення дихальних шляхів. Тому працівниці трудяться в марлевих масках.
- Яка середня зарплата вашої працівниці? - питаю адміністратора.
- Приблизно три з половиною долара в день,- відповідає він.
Зарплата ця відповідає мінімальному рівню, встановленому урядовим законодавством. На деяких віддалених плантаціях робітникам платять трохи більше, так як там відчувається нестача робочої сили. Слід зауважити, що в Західній Малайзії, на Малаккском півострові, в останні роки загострюється проблема безробіття, особливо в містах. У Сабахе ж проблема іншого роду. Тут на лісорозробках, плантаціях в районах освоєння нових земель, фабриках по переробці сировини не вистачає робітників.Уряд Малайзії ставить своїм завданням щорічно залучати із Західної Малайзії в східну частину країни до тисячі сімей переселенців, щоб забезпечити місцевих підприємців робочою силою.
Продовжуємо нашу поїздку. Поряд з володіннями «Борнео Абака Лімітед» розкинувся великий масив молодих олійних пальм. Плантація створена кілька років тому на вирубках. Минаємо невелику маслобойную фабрику. І тут господарює якийсь довготелесий англієць. На рейках вузькоколійки рухаються вагонетки з гронами невеликих червоних плодів. З них на фабриці виробляють технічний жир.
Перші спроби вирощувати в районі теперішнього Сабаха олійну пальму (батьківщина - Тропічна Африка) були зроблені в 1876 році на острові Даат. Він лежить між островом Лабуаном і узбережжям Сабаха. Але широко культивувати олійну пальму. тут стали лише з початку 60-х років нинішнього століття. Її вважають перспективною культурою, попит на яку буде зростати. Пальма не вимагає копіткої повсякденного догляду, як багато інші культури, відрізняється високою продуктивністю. Доросле дерево при сприятливих умовах дає до тисячі плодів на рік.
Плантації і лісосіки обриваються біля узлісся джунглів, що тягнуться на десятки й сотні кілометрів. Там царство вічного сирого мороку. Лише мисливець-даяк пробирається по прихованої в лісовій гущавині стежці, підстерігаючи звіра. Нерідко доводиться йому прорубувати собі шлях тесаком-парангом крізь чіпкий чагарник або зарості бамбука. І його підстерігає небезпека на кожному кроці. В річках і болотах водяться жадібні крокодили. В траві і чагарнику ховаються отруйні змії. Серед численних видів змій Калімантану найбільш небезпечна кобра. Малайці називають її улар сендок, тобто буквально змія-ложка.Кобра в бойовій стійці, раздвинувшая шийні ребра зразок капюшона, нагадує, на думку схильного до образного мислення малайца, ложку. Різновид цієї небезпечної змії - королівська кобра досягає 3 - 4 метрів довжини і відрізняється вельми агресивним характером. Її отрута здатний вбити навіть тварина. У джунглях можна зустріти і гігантського пітона, ліниво свесившегося з деревного сука. Даяки полюють на нього заради красивої шкіри, луски якої утворюють правильний, симетрично повторюваний орнамент. Зміїна шкура користується великим попитом.З неї виготовляють гаманці, сумочки, портсигари, дамські туфлі, куртки.
Полювання на пітона небезпечна, вона вимагає спритності і мужності мисливця. Сильна змія може задушити дорослої людини. На пітона полюють групами з допомогою мереж і рогатин.
Тваринний світ Сабаха, як і всього Калімантану, багатий. У джунглях водяться дикі кабани, чорні малайські ведмеді, носороги, слони, бики-бантенги, з мавп - орангутанги, гібони, макаки.
Розповідають, що два з гаком століття тому Ост-Індська компанія надіслала в подарунок місцевим радже двох слонів. Раджа випустив слонів в ліс, тварини здичавіли, з тих пір їх нащадки живуть в глухих джунглях східного узбережжя.
Цікавий світ пернатих. В обох частинах Малайзії можна зустріти досить дивне полохлива істото, птаха-носорога. Міцний жовтий, загнутий вниз дзьоб з червоним наростом здається непропорційно великою. По землі птах-носоріг рухається незграбно, більшу частину часу проводить на гілках дерев. Вона відрізняється всеїдністю і ненажерливістю, поїдаючи різні плоди, зерна, пташині яйця, дрібних пташок, нападає і на дрібних тварин. Під час висиджування пташенят самка замуровує себе в дуплі дерева, залишаючи лише невеликий отвір, щоб висунути дзьоб.Самець бере на себе в цей час всю турботу про їжу подружжя і майбутніх дітей і носить їм їжу, просовуючи її в отвір дупла. Лише після того, як вилуплюються пташенята досить зміцніють і покинуте гніздо, мати размуровывает гніздо і виходить з в'язниці.
З великих птахів Калімантану цікавий аргус, що відноситься до сімейства фазанових. Коли птах розчепірює пишний хвіст і розкриває крила, видно незвичайна розфарбування її пір'я. Оксамитово-чорні і сіро-сталеві пір'я складного малюнка прикрашені круглими вічками, облямованими темним і світлим кільцем. Безліч подібних вічок на оперенні дало підставу уподібнювати птицю персонажу античної міфології - Аргусу. Загальна довжина самця аргуса, включаючи довжину двох центральних хвостових пір'їн, перевищує півтора метра. Самка значно поступається за розмірами самця і не відрізняється подібної яскравістю оперення.
Можна зустріти в джунглях і райських птахів дивно яскравого, красивого оперення, папуг, чапель, гусей, орлів і багатьох інших представників світу пернатих. Серед райських птахів цікавий довгохвостий дронго, невелика пташка темно-синього кольору. Її роздвоєний хвіст переходить в довгі стрижні, які увінчані на кінці загинаються пір'ям. Цей птах нагадує екстравагантну модницю, прикрасив свій наряд незвичайним шлейфом. Шлейф в два рази довше самого дронго. Папужок і райських птахів можна часто зустріти в малайзійських будинках.Ці улюблені кімнатні птахи легко переносять неволю, наповнюючи житло господаря невгамовним щебетанням.
З дрібних лісових пернатих цікавий деревне ткач, сіра пташка з жовто-червоним черевцем. Вона примітна тим, що сплітає з стебел трави гніздо конусоподібної форми, яка кріпиться до гілки дерева. Спершу ткач робить остов гнізда з поздовжніх стебел, потім ретельно зміцнює його поперечними стеблинками, щоб стінки конуса не пропускали дощу. Потім майстерна пташка прилаштовує до основного гнізда вхідну трубу з отвором на кінці. Внутрішня поверхня конуса вистилається м'якою травою. Тут самка висиджує пташенят.Ткачі зазвичай тримаються великими зграями, іноді гілки дерев суцільно унизані їх гніздами, наче гронами дивовижних плодів.
А ось ще одна представниця пернатих, яка може змагатися з ткачем у своїй майстерності будувати житло. Це інша маленька пташка - довгохвоста кравчиня, зеленувато-сірого оперення з червонуватим потилицею, що нагадує нашу трясогузку. Її можна зустріти і в лісі, і на плантаціях, і поблизу поселень. Довгохвоста кравчиня майструє гніздо з двох деревних листя, міцно прошитих з боків за допомогою нитки.Своїм дзьобом пташка майстерно орудує як кравецькій голкою, проколюючи насаджені один на одного листя, а потім продевая крізь отвори нитка з трави, зсередини гніздо буває викладено м'яким пухом або волоссям.
Широко відома завдяки своїм знаменитим їстівним гнізд споріднена клэхо інша представниця стрижів - берегова ластівка салангана. Її гніздо можна знайти прилепившимся до прибережної скелі або обриву. Зоологи вважають, що для будівництва свого житла ця маленька птах збирає в'язке органічна речовина, бути може, риб'ячу ікру або китовий жир, скріплюючи все це за допомогою слини. Виварені в бульйоні ластівчині гнізда - один з дорогих делікатесів китайської кухні Південно-Східної Азії. Їх смак порівнюють зі смаком холодцю і яєчного жовтка.
Різноманітні представники тваринного світу країни зі своїми неповторними особливостями і звичками здавна стали персонажами малайського і даякского фольклору: казок, легенд, оповідань, баєчок. Оповідачі наділяють тварин розумом, хитрістю, кмітливістю, симпатизуючи одним, вышучивая інших.
* * *
Повертаємося в Кінабалу не колишнім маршрутом, а через Лахад Дату і Сандакан, де літак бере пошту і пасажирів. Лахад Дату - маленьке містечко на низинному березі затоки Гионг, облямованого кораловими рифами. Якщо бути точним, на березі стоїть не містечко, а його порт Сілан Харбор, а Лахад Дату знаходиться трохи осторонь. Порт і містечко - як би маленький оазис, оточений джунглями. Навколо простягаються освоєні землі, зайняті плантаціями кокосової пальми і гевеї, ведуться лісорозробки.
З Лахад Дату летимо на північ і робимо зупинку в місті Сандакане, розташованому на болотистому березі неширокою однойменної бухти. Це найбільший місто Сабаха. Його населення сягає 35 тис. осіб, з яких три чверті - китайці. Сандакан - важливий порт по вивезенню деревини і продуктів плантаційного господарства. Коли ми підлітали до міста, з вікна літака можна було побачити біля пірсів навали колод.
