В житті рослин і взагалі в живій природі вода відіграє найважливішу роль. Тому нам доведеться зробити невеликий відступ, щоб познайомитися з її деякими властивостями, без чого нам просто не обійтися для розуміння основного викладу.
Вода, мабуть, найвідоміше і поширена речовина на землі і, разом з тим, одне з найбільш загадкових. З водою ми зустрічаємося на кожному кроці, але, якщо ми скажемо, що справжньою води ніхто не бачив, то багато читачі просто нам не повірять. Проте це так. А те, що ми називаємо водою, насправді - водні розчини різних речовин. І одне з найголовніших її властивостей - унікальна здатність розчиняти все, з чим вона контактує. Тому в самій чистій воді завжди є домішки, нехай навіть у незначних кількостях.Ну а в природних водах, тих, з якими нам доводиться зустрічатися в побуті, домішки містяться в кількостях вельми відчутних. Ці домішки можуть суттєво впливати на розвиток таких тонких процесів, як біологічні. Тому квітникар повинен вміти не тільки оцінювати якість наявної в його розпорядженні води, але й, при необхідності, доводити його до потрібних показників.
Одним з таких показників є «жорсткість». Вона обумовлена присутністю у воді в розчиненому стані солей, в основному магнію і калію, і може змінюватися в широких межах. Чим їх у воді більше, тим вона жорсткіше.
У різних країнах кількісно твердість оцінюється в різних одиницях. У нас в країні - небудь в мг. екв, у перерахунку на іони магнію у літрі води, або в німецьких градусах твердості. Ми будемо користуватися німецькими градусами і далі називати їх просто градусами жорсткості. Умовно води з жорсткістю нижче 5 градусів вважаються м'якими, від 5 до 15 - середньої жорсткості, вище цих меж - жорсткими. Вода снігове і дощова - м'яка. Артезіанські води, як правило, жорсткі.
Читач уже, мабуть, здогадався, що орхідеї, будучи эпифитами, в природі користуються виключно дощовою водою, а її показники автоматично відповідають потреби рослин. Однак ми не ризикуємо рекомендувати це нашим домашнім квітникарям. Хоча застосування дощової або сніговий води дуже заманливо, користуватися ними потрібно дуже обережно, з тієї простої причини, що опади у зоні населених пунктів захоплюють на своєму шляху до землі частинки пилу, в тому числі і промислової і можуть виявитися дуже забрудненими.І якщо визначення твердості не представляє особливої праці, то проведення повного хімічного аналізу води - справа дуже складна. Правда, вважається, що вода, зібрана після безперервних опадів протягом півтора - двох годин, цілком придатна.
І все ж більш надійної слід вважати воду з водопровідного крана. Жителі Ленінграда і багатьох інших областей можуть застосовувати її без будь-якої додаткової обробки (крім відстоювання) - вона в цих районах дуже м'яка. У середній смузі вода, як правило, потребує пом'якшення. Зробити це в домашніх умовах дуже просто. Воду з питного водопроводу, призначену для поливання орхідей, кип'ятять протягом 20 - 30 хвилин. При цьому солі, що обумовлюють жорсткість, частково розпадаються і випадають в осад. Таким чином, жорсткість води можна знизити майже у два рази.Щоб дізнатися її початковий показник, не обов'язково виконувати хім. аналіз. Ці відомості можна отримати у міських закладах водопідготовки і водоконтроля. При кип'ятінні повністю видаляється розчинений хлор, що попадає у питну воду при її хлоруванні. При цьому, правда, з води віддаляються і корисні гази, наприклад розчинений кисень, що вже небажано. Однак виправити це так само просто, хоча б збовтуванням протягом декількох хвилин охолодженої, відстояної води в який-небудь щільно закритій банці. Після цих нескладних операцій вода цілком придатна для поливання ваших орхідей.
До речі, дощова вода завжди насичена розчиненими газами, а снігова повністю їх позбавлена, тому потребує аерації. Тут попутно ми познайомилися з такої потрібної характеристикою води, наявність у ній розчинених газів, насамперед кисню.
Ще одним найважливішим показником води є її кислотність. Вода може бути кислому, лужному або нейтральному залежно від співвідношення іонів водню і гідроксилу, на які вода частково розпадається у рідкому стані. При рівності концентрацій цих іонів вода нейтральна, при надлишку тих чи інших - кисла або лужна. Кількісно це виражається показником концентрації водневих іонів - рН. Він може змінюватися від 0 до 14. Нейтральна вода має його середнє значення - 7; чим він менше, тим вище кислотність, і чим більше - тим вище лужність. Нас буде цікавити діапазон від 5 до 7.У цих межах вода характеризується як слабокисла до нейтральної, саме така нам потрібна. Дощова вода завжди слабо-кисла за рахунок розчиненої в ній вуглекислого газу та інших. Вода з питного водопроводу, як правило, слабо лужна. Тому її бажано підкислити додаванням кількох крапель ортофосфорної (або соляної або навіть сірчаної) кислоти. Контроль ведеться по індикаторному папері для визначення рН. Якщо реакція водопровідної води близька до нейтральної, її можна і не підкислювати. Соснова кора має здатність підтримувати кислотність середовища в потрібних межах.
Для нормальної життєдіяльності рослинам потрібна не тільки вода, а й безліч хімічних елементів т. н. мінерального живлення. Одним рослинам потрібні в помітних кількостях, іншим - до нікчемних. У природних умовах всі вони містяться у збалансованих дозах в субстраті і в дощовій воді, яка, омиваючи стовбур дерева по дорозі до рослині, насичується всім необхідним. Там турботу про це взяла на себе сама природа. У нашій квартирі допомогти рослинам отримати все необхідне можемо тільки ми.
Необхідні рослинам елементи прийнято ділити на дві умовні групи: мікро - і макроелементи.
До перших належать: марганець, молібден, мідь, цинк, сірка, бор, магній, залізо і деякі інші. Вони грають у житті рослин важливу роль, але споживаються в малих кількостях і, як правило, тим чи іншим чином присутні або у субстраті, або у воді. Так що квітникарю рідко доводиться приймати заходи по їх додатковому внесенню. Інша справа - макроелементи. Вони споживаються рослинами в помітних кількостях і в життєвих процесах виконують певні функції.
Азот, істотна складова частина білків і хлорофілу, необхідний для гарного вегетативного росту. При нестачі азоту рослини занадто рано визрівають і виглядають потворними. Старі листки жовтіють і обпадають. Надлишок азоту породжує посилення вегетативного росту на шкоду цвітінню.
Фосфор, важливий для утворення білків елемент, є каталізатором і регулятором життєдіяльності. Іноді його називають динамітом живих клітин. Недолік фосфору викликає порушення в рості, але листя не жовтіють, а стають темно-зеленими.
Калій - важливий каталізатор, регулює багато факторів. Недолік його викликає карликовість, при цьому часто руйнуються краї листя.
При використанні такого «бідного» субстрату, яким є соснова кора, необхідні підгодівлі. Вони періодично вносяться в поливну воду у вигляді різних добрив і на деякий час «заряджають» субстрат всім необхідним.
І тут доречно звернути увагу читача на суворе дотримання заходів - ні в якому разі не «пересолити». Орхідеї, особливо новачки, найчастіше страждають не від недоліку наших щедрот, а від їхнього надлишку. Перезволоження субстрату, переудабривание, високі температури (особливо вночі), надлишок освітлення і т. д. - найбільш поширені причини невдалих спроб змісту орхідей. Слід засвоїти, що орхідеї дуже витривалі рослини і пристосовані переносити багато негаразди, уготовані їм природою.Та періодичні посухи, і затінення потужної листям дерева, і значні похолодання, і бідні поживними речовинами субстрати - все це для них природно і необхідно.
Тому в дозі добрив слід суворо дотримуватися допустимих норм. Загалом, прийнято вважати, що для орхідей добрива застосовуються в концентраціях в два рази менших, ніж для звичайних рослин. Це відповідає порядку близько 1 г на літр будь-якого сухого мінерального добрива. Звичайно, це дуже загальна норма, але для початківців її краще не перевищувати.
Розрізняють органічні і неорганічні добрива. Багато досвідчені любителі в якості перших з успіхом застосовують настій коров'яку солом'яного кольору, воду від миття м'яса слабо-рожевого кольору, рибну емульсію та інші. Ці природні препарати містять все необхідне для чудового розвитку орхідей, але ми не можемо рекомендувати їх починаючому любителю, так як складу таких препаратів непостійний і дуже важко вказати їх точне дозування. Крім того, при їх внесенні ми завжди ризикуємо занести сторонню мікрофлору.
Безпечніше користуватися мінеральними добривами, що випускаються промисловістю. У продажу бувають азотні добрива (сечовина, селітра, хлористий амоній), фосфорні (суперфосфат) і калійні (хлористий калій). Але краще користуватися складними добривами, що мають у своєму складі відразу два (амофос, нітроамофос) або навіть три (нітроамофоска) поживних елементів. І вже зовсім гарні комбіновані добрива з мікроелементами, спеціально призначені для кімнатних квітів. Кращим з таких добрив ми вважаємо рідке ризьке добриво БІТО.Слід тільки пам'ятати, що для орхідей дозування, зазначену на упаковці, слід зменшити вдвічі.
Рослини на різних стадіях свого розвитку потребують неоднакових кількостях поживних підживлень. Під час посиленого вегетативного росту їх потрібно більше всього, і в першу чергу азоту. При визрівання і підготовки до цвітіння доза азоту знижується і одночасно збільшується доза фосфору і калію. У періоди спокою підживлення зовсім припиняються. Внесення добрив повинно суворо поєднуватися з іншими вимогами агротехніки - освітленням, температурою, інтенсивністю поливу.
При хорошому освітленні, на початку світлового дня під час вегетації корисні позакореневе підживлення азотом, тобто обприскування листя слабким розчином (1 г на літр) сечовини.
